Сине-желтые флаги на улицах, Дунайский велосипедный маршрут и тысячелетний замок — так встречает гостей Хайнбург-на-Дунае, самый восточный из австрийских городов

Фото: Алексей Леоненко

От Братиславы до Вены — всего 60 километров. Еще недавно обе столицы были разделены железным занавесом, но сейчас входят в джентльменский набор автотуриста, колесящего из Восточной Европы в Западную. А в 10 километрах от австрийско-словацкой границы путешественника встречает маленький, но живописный городок Хайнбург-на-Дунае. И хотя по количеству досто­примечательностей он уступает столицам, не спешите проезжать мимо. Хайнбург не отнимет у вас много времени, зато расширит познания о средневековой и современной Европе и уж точно подарит массу впечатлений.

За каменной стеной

Гостей Хайнбург-на-Дунае встречает эффект­но — независимо от того, на чем они приехали. Электричка из Вены прибывает на крохотный вокзал, расположенный на эстакаде прямо на берегу. Дунай тут вовсе не голубой, как в вальсе Штрауса: воды великой европейской реки мутные из‑за глинистой почвы, особенно во время паводка. А наводнения тут случаются нередко, потому и пришлось поднять вокзал на виадук.

Еще колоритнее выглядит въезд на машине: как и многие столетия назад, путники попадают в Хайнбург через городские ворота. Въезжающих со стороны Братиславы встречают Венгерские ворота (Ungartor), а гостей из австрийской столицы — Венские (Wiener Tor). Оба сооружения построены в XIII веке, причем Венские высотой более 20 метров являются одними из крупнейших сохранившихся средневековых ворот Европы. Сейчас там работает городской музей.

Несмотря на внушительные размеры, ворота не были рассчитаны на большие транспортные потоки. А потому в проеме может поместиться лишь одна машина: встречные автомобили поочередно пропускает светофор. Между двумя средневековыми въездами проходит центральная улица городка — Pressburgerstrasse (Прессбург — немецкий вариант названия Братиславы).

Около дунайского берега сохранились и третьи ворота — Рыбацкие (Fischertor), от которых в сторону центральной площади ведет Кровавый переулок (Blutgasse). Столь мрачное название не вяжется с мирным, почти игрушечным городком. Тем не менее оно отражает исторический факт: через Рыбацкие ворота в 1683 году в Хайнбург попали турецкие войска, устроившие резню на городских улицах.

Отражать вражеские атаки городку приходилось не раз. Собственно, его основной функцией и была защита восточных границ Священной Римской империи. Невзирая на крошечные размеры (в Хайнбурге проживают около 6000 человек), городок может похвастаться почтенным возрастом: первыми жителями этих мест были еще древние кельты, а здешний замок Хайменбург построили по приказу правителя Священной Римской империи Генриха III в 1050 году.

О неспокойных временах напоминают не только ворота, но и массивные городские стены, окружающие по периметру старую часть Хайнбурга. До наших дней дошли и 15 крепостных башен. Еще две средневековые достопримечательности расположены в центре городка, на площади с незатейливым названием Главная площадь (Hauptplatz). Костел Святых Филиппа и Иакова построен в стиле раннего барокко, а колонна Девы Марии — в стиле рококо. Ценителям современной сакральной архитектуры стоит увидеть также храм Мартина Лютера, построенный в 2011 году. Подобный церковный хай-тек из стекла и металла не редкость для Европы, но все еще остается экзотикой для Украины.

Карпатский пейзаж

Замок Хайменбург, как и положено, стоит на Замковой горе (Schlossberg). О местных горах стоит сказать отдельно: украинским туристам будет приятно, отъехав за сотни километров от родных мест, вновь оказаться в… Карпатах. Не каждый знает, что эта горная гряда простирается на семь европейских стран и что от западных склонов Карпат до восточных склонов Альп — всего пару десятков километров. Невысокие горы под Хайнбургом — это так называемые Малые Карпаты, расположенные по обоим берегам Дуная на границе Австрии и Словакии. К северо-востоку от Замковой горы высится Браунсберг (346 м) с радиолокационной установкой на вершине, к юго-западу — Хундсхаймер (480 м).

На Замковую гору ведет крутая тропинка, в начале которой муниципалитет установил табличку «Входите на свой страх и риск». Пугаться не стоит: подъем на гору несложный. В Австрии такие таблички встречаются часто и означают всего лишь то, что в случае падения ваши ссадины городская власть за свой счет лечить не будет.

Несмотря на множество достопримечательностей, туристов в Хайнбурге-на-Дунае немного, поэтому на вершине Замковой горы вы с большой вероятностью окажетесь в одиночестве. На поляне, окруженной замковыми стенами, установлены деревянные столики со скамеечками, где можно устроить пикник. Но лучше полюбоваться окружающими пейзажами. Где еще столь наглядно увидишь контраст между Востоком и Западом, в наши дни стертый Евросоюзом и Шенгенским договором.

У подножия горы выстроились в ряд старинные домики с черепичными крышами, шпили костела и верхушки городских ворот Хайнбурга. Разобраться, что именно вы видите перед собой, поможет табличка на смотровой площадке: на фотографии, дублирующей городской пейзаж, подробно подписаны все строения.

А на востоке в дымке просматриваются очертания многочисленных панельных высоток, выкрашенных в разные цвета. Это — Петржалка, спальный район Братиславы, типичный для постсоциалистических городов. Сходство с киевской Троещиной усиливает мост через Дунай, очень похожий на Московский мост. Пилон «Моста Словацкого национального восстания», в отличие от украинского побратима, доступен не только руферам-экстремалам: на его вершине расположен ресторан. Рекомендуем заглянуть туда на обед, а заодно взглянуть на Замковую гору Хайнбурга.

Украинские мотивы

Спустившись с горы, зайдите в кафе или магазинчик в центре города, где местные бабушки собираются не только, чтобы поесть или купить булочку, но и просто посудачить. Незнакомому лицу они будут рады. Прогуляйтесь по улочкам — интересные сюрпризы ждут вас даже в обычных жилых кварталах. Например, поначалу будут удивлять родные сине-желтые флаги на административных зданиях. Нет, Хайнбург не вошел в состав Украины — это флаг федеральной земли Нижняя Австрия, самого восточного региона страны.

Интересен и креатив местных жителей. К примеру, на одном из домов красуется надпись готическим шрифтом. Смысл такой: «Этот дом — мой. Впрочем, какой он мой? Тот, кто жил тут до меня, тоже думал, что это его дом. Но вот он уехал отсюда, а я поселился тут. После моей смерти все будет так же».

А теперь можно и на вокзал. Лучше прийти заранее, чтобы было время насладиться дунайским пейзажем. Справа виднеется старинная водонапорная башня, дальше высится гора Браунсберг. А на противоположном левом берегу Дуная ничто не напоминает о городе: тут раскинулся Национальный парк Донау-Ауэн. На узкой полосе заливных лугов и заболоченных зарослей флору и фауну пытаются сохранить в том виде, в котором она существовала еще до основания Хайнбурга. Подобных, не тронутых цивилизацией, уголков в Центральной Европе почти не осталось. Через парк проходит Дунайский велосипедный маршрут, идущий из Германии в Венгрию. Кстати, этих красот могло и не быть: в 1980‑е австрийские власти планировали построить здесь электростанцию, но после протестов местных жителей отказались от идеи.

Пейзаж левого берега Дуная чем‑то напоминает Десну под Киевом. Сходство усилится, если вам повезет увидеть еще один «привет с востока» — знакомую по советскому детству «комету» на подводных крыльях, идущую из Братиславы.