Ладакх

Пожилой монах в ярко-красной мантии, сидящий напротив нас на коврике, мало похож на работника туристической индустрии. Ласковым голосом он приветствует нас. Я перевожу дыхание — у меня одышка после подъема длиной в несколько десятков ступенек в разреженном гималайском воздухе к самой верхней точке монастыря Тикси в провинции Ладакх на севере Индии.

У 

ринпоче короткий седой ежик и добродушная улыбка. Интерьер его жилища скуден: стены из необработанного дерева, несколько позолоченных буддистских икон и легкий аромат благовоний, оставшийся после недавно завершенного утреннего моления. В общем сугубо монашеский быт. Но если выглянуть в окно на противоположный берег окруженной горами реки Инд, перед вашим взором откроется палаточный лагерь — роскошный палаточный лагерь, расположенный на монастырских землях. Это необычное коммерческо-духовное предприятие организовано компанией Ultimate Travelling Camp. «Одного из наших монахов назначили ответственным по работе с лагерем, — говорит ринпоче, объясняя, что все средства, полученные от первого в Ладакхе опыта глэмпинга, пойдут на обучение молодых монахов. —Так что, хоть мы ничего и не знаем о luxury-услугах, у нас есть человек, который наблюдает за тем, как они предоставляются».Мы с женой приехали сюда четыре дня назад для того, чтобы разузнать, что такое Chamba Camp Thiksey. Для этого мы совершили короткий перелет из Нью Дели в Лех — столицу провинции Ладакх, расположенную на высоте 3400 м над уровнем моря. За этим последовала получасовая поездка на автомобиле — и вот уже ринпоче с благословениями встречает нас у ворот лагеря, прервав наше любование окружающим пейзажем.Пейзаж здесь уникален. По долине разбросаны зеленые лоскуты — группки тонких тополей возвышаются посреди грубо обработанных угодий, которые один раз в год орошает вода, сходящая с гор в период таяния ледников. Сами горы, окружающие долину, выглядят безжизненно и угрожающе. Расположенный у северной границы Индии, Ладакх зажат по бокам Китаем и Пакистаном. Из-за вопросов безопасности и вообще суровой топографии этот район вплоть до 1970‑х был практически закрыт для приезжих. Затем эту местность накрыл стихийный туризм. Ладакх притягивал самых смелых путешественников своими «лунными» пейзажами, сложными пешими переходами и стоящими на отвесных скалах буддистскими храмами. Впрочем жить здесь можно было только на дому у местных или в простейших отелях. Эту ситуацию и решил использовать «кочевой супер-лакшери лагерь». «Идея была в освоении мест, где нет развитой инфраструктуры и, уж тем более, никаких «пятизвездочных» отелей. Ладакх показался нам самым очевидным выбором», — говорит Прем Девесси, главный менеджер проекта. В этом месяце лагерь работал в тестовом режиме, а с июля 2014‑го начнет работать в полную силу весь четырехмесячный туристический сезон. А перед тем, до наступления зимы, которая делает перевалы, ведущие к этой местности, непроходимыми, лагерь соберут, упакуют в грузовики и повезут разбивать в другие уголки страны. Среди запланированных локаций — Нагаленд на крайнем севере Индии и джунгли национального парка Дадхва рядом с непальской границей.Первый день мы проводим, акклиматизируясь в высокогорном воздухе и исследуя лагерь, центром которого являются два огромных шатра. В одном располагаются комфортные диваны и бар, где нас всегда встречают горячим гималайским чаем — смесью «Эрл Грея» и персикового сока с сахаром. В другом — обеденная зона, обслуживаемая восемью шеф-поварами и армией приветливых официантов в униформе.«Жилая зона» — это плюшевые тенты-спальни с деревянным полом и кроватью с пологом, письменным столом и элегантным комодом в колониальном стиле. Стены задрапированы портьерами светлых тонов, а мощная система кондиционирования нагнетает в помещение теплый воздух в часы ночной прохлады. Ванная не отапливается, зато снабжена теплыми полотенцами и медным умывальником, импортированным из Британии.Главное удовольствие здесь — расстегнув «стенки» тента сидеть на балконе. Слева, над рекой, высятся Гималаи. Справа — горная гряда Каракорум. И прямо перед вами, на холме в нескольких минутах ходьбы от кэмпинга — монастырь Тикси, представляющий собой скопление белых домиков, громоздящихся один над другим.Новые природные красоты долины открываются перед нами, когда мы спускаемся вниз посмотреть матч игры в поло. Всадники в жизнерадостных красных и синих униформах выстроились в ряд как раз в тот момент, как мы прибываем, и вот они уже поднимают клубы пыли, пуская галопом своих пони.Остаток нашего времени мы провели в тихих прогулках и велосипедных поездках по окружающей местности. Совершили послеобеденный поход вокруг города Лех, с заходом в древние дворцы и продуваемые горными ветрами подворотни. Для любителей более активного времяпровождения предлагают рафтинг по Инду и многодневные путешествия с проводником-экскурсоводом. Мы, например, в наш предпоследний день отправились с гидом к перевалу Вари Ла, расположенному на высоте 5300 м над уровнем моря.

По дороге нам встречается стадо длинноволосых яков и дзо (полуяков, полукоров); в отдалении мы успеваем заметить стремительных пушистых гималайских сурков. Но самый приятный сюрприз ожидает нас на обратном пути: у подножия горы нас ждет накрытый стол под навесом — персонал кэмпинга приготовил для нас неожиданный пикник. Дожевывая свой пудинг, я вдруг осознал, что это был самый высокогорный ужин в моей жизни.Однако несмотря на все эти впечатления, я не забыл о том, что меня интриговало больше всего: взаимоотношения между кэмпингом и хозяевами территории, на которой его устроили.Однажды мы посетили монастырь в 6 утра, преодолев длительный подъем, чтобы посмотреть на двух монахов, стоящих на крыше и приветствующих появление солнца над горами звуками горнов. Затем последовали утренние молитвы — десятки монахов собрались для пения в полутемном зале. Это на удивление расслабляющее действо: гостям наливают чай с маслом, а самые маленькие участники (некоторым на вид не более 4‑5 лет) строят друг другу уморительные гримасы, сидя на стульчиках. Все это никак не объясняло, почему ринпоче вообще позволил кэмпингу разместиться на монастырской земле. Я таки настоял на аудиенции, и она была мне предоставлена в наш последний день, прямо перед отправкой в аэропорт. Я спросил ринпоче, будет ли, по его мнению, польза монастырю от новых гостей. «Ладакх уже не тот, что был, — сказал он. — Сейчас все как‑то больше заняты, чем прежде. Раньше люди по собственной инициативе приходили и помогали нам содержать монастырь. Теперь нам приходится искать другие пути — сами мы справиться с этим не можем». И, кажется, он доволен новым предприятием и открывающимися перспективами. «Кэмпинг нам поможет… В следующем году у них планы разбить здесь 20 палаток», — говорит он, глядя вниз из окна, очевидно довольный тем, как процветает туристический бизнес на его заднем дворе.