Летели недели

Burberry Prorsum

В Лондоне, Милане и Париже, главных fashion-столицах мира, прошли марафоны недель мужской моды сезона «весна-лето 2015». Но несмотря на то, что новые коллекции поступят в бутики только весной, внедрять в гардероб самые трендовые вещи можно уже сейчас.

Лондонское королевское общество

Неделя моды в Лондоне, как, впрочем, и сама британская мода, это всегда авангардные идеи и смелые, неожиданные решения, то, что модные критики называют fashion forward. Именно поэтому к показам в столице Великобритании приковано внимание ведущих стилистов, байеров, дизайнеров и прессы. Тенденции, которые появляются в Лондоне, обычно задают тон мужской моды на несколько сезонов вперед. Очень символично, что в этом году London Fashion Week открылась в Британской библиотеке показом английской марки YMC (You Must Create). Ее основатели, Фрейзер Мосс и Джимми Коллинз, с 1995 года создают современную, функциональную одежду. Дизайнеры YMC продемонстрировали свое видение гардероба современного англичанина: casual костюмы в светлой палитре, бомберы, городские шорты, свитера, небрежно завязанные на поясе, панамы, которые, как и у Burberry Prorsum, отлично смотрятся и с футболками, и с тренчами. Эту коллекцию можно причислить к летней только номинально: она идеально подходит для английской погоды.

В общей сложности в Лондоне свои коллекции представили 68 брендов, среди которых Alexander McQueen, Paul Smith, Tom Ford, J. W. Anderson, Duchamp, Moschino, Jimmy Choo, Hackett London и Topman Design. Но, конечно, главным героем London Fashion Week уже не первый сезон является любимец публики — креативный директор Burberry Кристофер Бэйли. После того, как дизайнера назначили генеральным директором компании, 2014‑й можно смело назвать «годом Бэйли». Его популярности поспособствовал и факт обнародования размеров зарплаты Кристофера — $ 14 миллионов в год, не считая бонусов. Немудрено, что Бэйли постоянно находился в центре внимания, а показ его весенне-летней коллекции 2015 года стал событием № 1. Дизайнер признался, что вдохновлялся творчеством Брюса Чатвина — британского писателя, прославившегося путевыми заметками «В Патагонии». Винтажные книжные обложки, замшевые куртки, пестрые сникерсы, которые дизайнер назвал «полевыми кроссовками», яркие мужские клатчи (млатчи) и цветастые панамы — этого от Бэйли никто не ожидал. Хотя не обошлось и без канонических моделей, всегда присутствующих в шоу Burberry Prorsum, — легендарных бушлатов и джинсовых курток, деловой одежды, фирменных дафлкотов и тренчей. Кристофер Бэйли утверждает, что винтажные принты были нарисованы в студии Burberry вручную и лишь затем напечатаны на кашемире и коже. Цветовая гамма коллекции заслуживает отдельного внимания: все цвета и полутона прекрасно комбинируются в рамках каждого образа. Словно выцветшие на солнце, слегка запыленные оттенки зеленого, красного, синего, кирпичного и бледно-желтого обещают стать хитами следующего сезона. Особенно стильно смотрятся костюмы и жакеты из денима в стиле smart casual, а также вещи из почти невесомого кашемира, легкой замши, хлопчатобумажного бархата и нубука. К выбору музыкального сопровождения Бэйли отнесся не менее трепетно, чем к подбору тканей или аксессуаров. Он давно решил развивать не только британскую моду, но и помогать молодым и талантливым английским музыкантам. В этот раз повезло Бенджамину Клементину, под музыку которого прошло последнее шоу Кристофера.

Хочется выделить и показ бренда Jimmy Choo, который на этой неделе моды дебютировал с полноценной мужской коллекцией. Для поддержки креативного директора марки Сандру Чой на показ прибыл звездный десант в лице актера Кита Харингтона, звезды сериала «Игры престолов», и музыканта Тайни Темпа.

Том Форд обычно не устраивает фееричных шоу в рамках мужских недель мод, зато каждый год проводит в Лондоне закрытые презентации новых коллекций в формате by private аppointment. В этом сезоне модельер не изменил своим привычкам, пригласив клиентов, прессу и байеров в свой шоу-рум, где лично продемонстрировал линейку одежды и аксессуаров «весна-лето 2015». Главное правило презентаций у Форда — никаких фото, так что коллекцию приходится оценивать по фотографиям из лукбука. Дизайнер явно отошел от вечерней моды, представив много вещей из денима и замши приглушенных оттенков, кашемировых свитеров, верхней одежды. Но, общаясь с прессой, Том отметил, что не стоит причислять его коллекцию к стилю casual. Несмотря на непривычные для дизайнера материалы и модели, это не повседневные вещи, а просто новый образ современного денди. В общем, лондонские шоу показали новый курс мужской моды и утвердили модели-фавориты: шелковые шарфы вместо галстука, как у Tom Ford, тренчи и дождевики из техно-тканей, как у Burberry, костюмы в тонкую полоску, как у Christopher Kane, и городские шорты с защипами, как у YMC.

Миланский эдикт

Миланские показы, в отличие от лондонских, демонстрируют коммерческий потенциал новых тенденций. Это ультрамодные, но не слишком сложные вещи, среди которых каждый мужчина с легкостью найдет что‑то подходящее. Milan Fashion Week, наверное, самое насыщенное мероприятиями и именитыми брендами событие. Только в первый день свои коллекции представили Ermenegildo Zegna, Corneliani, Costume National Homme, MSGM, Andrea Pompilio, John Varvatos, Neil Barrett, Versace и Philipp Plein. Филипп Плейн, сославшись на позднее время проведения показа, вообще устроил громкую вечеринку. Шоу проходило в заброшенном, но отреставрированном, городском бассейне. В нем приняли участие пловцы-синхронисты и американский репер Теофилус Лондон, разъезжавший на гидроцикле. Последнее не случайно: Плейн часо использовал в своей коллекции морские мотивы, гетто-готику и хип-хоп шик. Must have нового сезона от Philipp Plein — рваные джинсы, имитирующие порезы от зубов акулы, байкерские куртки с нашивками, спортивные майки с принтами, городские шорты, а также высокие сникерсы из экзотической кожи и рюкзаки. Как сказал Ноа Джонсон, модный обозреватель ресурса Style.com, создается ощущение, что Плейн хочет усовершенствовать одежду и не будет довольствоваться ничем обыденным. Фирменные черепа, вышивки, шипы, пайетки, нашивки и блестки, в общем, декора у Philipp Plein в изобилии.

«Я создал коллекцию для уверенного в себе мужчины с развитым чувством юмора, который любит приключения. Для такого, как я. Вода — это энергия и сила, вот почему мне кажется, что морские элементы и принты будут актуальны в следующем сезоне», — сказал Плейн журналистам. На следующий же день его предположения подтвердила коллекция Дома Prada, в которой ретро-шик 1970‑х, деним и строгие коричневые пальто соседствовали с легкими свитерами с геометрическими принтами и застегнутыми на все пуговицы рубашками. Еще одним важным трендом, продемонстрированным не только Прадой, стало отсутствие галстуков даже в формальных ансамблях.

Стиль морских волков не давал спокойно спать и креативному директору Gucci Фриде Джаннини, решившей соединить стилистику военной формы с костюмами модов, «подружив» люксовые белоснежные пиджаки с подвернутыми джинсами, а укороченные брюки — с белыми кроссовками. Среди аксессуаров в глаза бросались большие кожаные сумки и портфели с наплечными ремнями, а также мужские ожерелья, опять‑таки вдохновленные морской тематикой.

За воплощение самых авангардных тенденций на миланской неделе моды взялся Том Браун. Показ весенне-летней коллекции Moncler Gamme Bleu прошел на боксерском ринге, с настоящей экипировкой и участием рефери. Помимо блестящего перформанса, зрителям запомнились актуальные и смелые модели: шелковые шорты, халаты под пояс, клетчатые пиджаки, анораки из техно-тканей, пальто «честерфилд» и длинные тренчкоты. И хотя спортивный стиль в мужской моде отходит на второй план, комфортные модели от Тома Брауна продолжают задавать тон. Так что ключевым настроением последней миланской недели моды оказалась расслабленость, что подтверждают мешковатые костюмы от Giorgio Armani, Andrea Pompilio, Versace, Ermenegildo Zegna и ансамбли в стиле лаунж от Bottega Veneta и Etro.

Французский связной

Коллекции, показанные в Париже, продемонстрировали, с одной стороны, любовь к роскоши, а с другой — к функциональной одежде. Главным посылом стала простота: чистые линии, лаконичные силуэты, множество однотонных «луков». Предвестником этого тренда стал Раф Симонс, а в фарватере этой тенденции двигались 3.1 Phillip Lim, Dior Homme, Lanvin, Givenchy и Balenciaga. Особенно выделяется коллекция Оливье Рустена для Balmain, презентация которой прошла в историческом месте — знаменитом ателье Дома, которое находится по адресу 44, rue François 1. Принты в виде цифр 44 на жакетах и трикотаже — дань легендарному Дому моды. В этот раз на создание одежды и аксессуаров Оливье вдохновили знаменитые спортсмены 1970‑х, вроде французского чемпиона по горнолыжному спорту Жана-Клода Килли. Кроме этого, в коллекциях Рустена присутствует влияние и хип-хоп культуры, и декора в стиле индейцев навахо. Чтобы создать щедро декорированную бисером кожаную куртку или жакет, мастерам ателье Balmain приходится работать более трех недель.

К новым для мужской моды трендам можно отнести колор-блокинг, замеченный в коллекциях Carven и Louis Vuitton, а также верхнюю одежду, похожую на пальто-халаты, как у Dries van Noten, Valentino и Lanvin.