Великий хлопковый путь

Тому, кто хочет познакомиться со Средней Азией, стоит начать с Узбекистана. Самобытные древние города, россыпь достопримечательностей, приветливые местные жители, запредельно низкие цены… В этой стране хватает и негатива, но он вряд ли испортит впечатление, если быть к нему готовым.

Рюкзак с деньгами
Пока самолет приближается к ташкентскому аэропорту, я разглядываю узбекскую столицу через иллюминатор. На мегаполис она совсем не похожа. Вместо небоскребов — преимущественно пятиэтажная застройка, а то и вовсе одноэтажная. В глаза бросается район города, расчерченный на разновеликие квадраты. Как позже объяснит мне мой живущий в Ташкенте друг, эти квадраты — внутренние дворы. Каждый двор — одна община или по-узбекски «махаля», с собственным старейшиной, со своими порядками и семейными праздниками. К слову о праздниках, на свадьбу в Узбекистане помимо родственников принято приглашать всю махалю — семью в широком смысле слова. Иногда количество гостей доходит до нескольких тысяч.

   Почти половину территории Ташкента занимают зеленые насаждения. Этот факт разрывает шаблоны — совсем не таким представляешь себе среднеазиатский город. Впрочем, забегая вперед, могу сказать, что засушливая, присыпанная песком Бухара вполне соответствует стереотипам. Название «Ташкент» переводится как «каменный город», мне же больше по душе расхожее выражение «Ташкент — город хлебный». Деревянные тележки, на которых торговцы раскладывают вкуснейшие местные лепешки, можно встретить на каждом углу. Другая специфическая местная деталь — система орошения из арыков, прорытых практически вдоль всех дорог. В некоторых местах пешеходы переходят через них по специальным мосткам, но чаще просто переступают, ведь ширина арыка редко превышает полметра. Еще одна специфическая деталь Ташкента и Узбекистана в целом — автопарк. Самый популярный автомобиль — Daewoo Nexia местной сборки, хотя «Жигулей», «Москвичей» и «Волг» тоже хватает. Но корейская автомодель вне конкуренции — слово «Нексия» в Узбекистане является синонимом слова «иномарка».

   Несмотря на то, что в основной своей массе живут узбеки, мягко говоря, небогато, на их отношение к жизни это влияния не оказывает. Невысокие заработки уравновешиваются дешевизной продуктов: прилавки на здешних рынках буквально ломятся от урожая. Туристам сразу бросаются в глаза огромные пирамиды из дынь и горы всевозможных сухофруктов, орехов и специй.

   Обычная форма обращения к незнакомому мужчине, равному по возрасту или младшему — «брат». При этом следует говорить «вы», даже если вы обращаетесь к шестнадцатилетнему пареньку. Впрочем, на второй минуте общения «вы» сменяется «ты», но уважительная форма обращения в начале беседы обязательна. К представителям старшего поколения здесь, естественно, отношение особое. Зачастую здешние старейшины обладают не только авторитетом в силу возраста, но и вполне реальной властью, возглавляя большую семью или общину. К решениям старейшин прислушиваются и городские жители, и муниципальные власти: к примеру, строительство на территории общины может начаться только в том случае, если совет старейшин не против.

   Если говорить о негативных моментах, которые бросились мне в глаза в Узбекистане, то главных по моему мнению два — обесцененные деньги и хлопковая диктатура. Когда в первый день я сказал своему другу, что хочу обменять доллары на местную валюту, он посоветовал мне захватить с собой рюкзак. Я понял, что он не шутил, когда в обмен на триста долларов получил количество местных сумов, равное по объему двум коробкам для обуви. Черный рынок процветает — возле каждого обменного пункта вас встретят полдюжины менял, открыто предлагающих свои услуги на глазах у милиции. Что примечательно, официальный курс обмена отличается от уличного настолько сильно, что продавать иностранную валюту банкам не станет ни один здравомыслящий человек.

   Что касается хлопка, то он является одним из главных способов пополнения государственной казны. Поэтому каждый год в сезон сбора тысячи студентов и бюджетников отправляют на поля, предварительно взяв с них расписку о том, что те отправляются на добычу «белого золота» добровольно. До недавнего времени в этой отрасли использовался и труд школьников, но благодаря активному вмешательству международных организаций эта практика осталась в прошлом. Отказ от «барщины» или невыполнение норм сбора хлопка грозит отчислением из института для студентов или увольнением для бюджетников. Впрочем, Узбекистан — государство коррумпированное, так что при наличии денег от исполнения «священного долга» можно откупиться или нанять подставного работника, который будет собирать урожай вместо тебя.

Храмы и торговцы
По количеству достопримечательностей Ташкент уступает другим узбекским городам — Самарканду, Бухаре и Хиве. Однако рассматривать его лишь как перевалочный пункт для путешествия вглубь страны не стоит — здесь тоже найдется, что посмотреть. Знакомство с достопримечательностями стоит начинать с площади Хаст-Имам, расположенной в самом сердце старого города. Архитектурный ансамбль этой площади объединяет величественную мечеть, мусульманскую религиозную школу — медресе, Исламский институт, а также библиотеку восточных рукописей. В библиотеке можно увидеть знаменитый Коран халифа Османа, за долгие века успевший побывать в сокровищницах Медины, Дамаска и Багдада. Сама площадь названа в честь одного из величайших ташкентских проповедников — Хазрати Имама, который захоронен здесь же. Слово «имам» в названии площади символично — это звание присваивается выпускникам Исламского института, расположенного здесь же.

Во время путешествия 
по Узбекистану первым делом 
вы выучите три слова на букву «м» — медресе, мечеть, мавзолей.

   Еще одна ташкентская достопримечательность, обязательная для посещения — медресе Кукельдаш, построенная в 1570 году. В ней по-прежнему обучают будущих теологов, но вход в уютный внутренний дворик открыт для всех желающих. По периметру двора расположены резные деревянные двери комнат, в которых живут послушники. Картинка абсолютно пасторальная: много зелени, удобные скамьи, певчие птицы в клетках и белый козлик на веревке, пощипывающий траву. На монастырь медресе уж никак не похожа — скорее на дом отдыха. Впрочем, во время прогулки по этому месту ни одного учащегося я не встретил — то ли был не урочный час, то ли напротив все в это время корпели над священными текстами.
Неподалеку от медресе Кукельдаш расположен рынок Чорсу — самый большой в Ташкенте и, пожалуй, один из самых крупных в Средней Азии. Никто не знает, когда он возник, но история его точно насчитывает не одно столетие. Современный вид рынка отсылает к традиционному устройству узбекского базара: ряды прилавков расположились под огромными куполами, самый большой из которых — 350 метров в диаметре. Это самый настоящий город в городе: по его торговым улицам можно бродить часами, упиваясь экзотическими ароматами, любуясь выставленной на продажу съедобной роскошью и, конечно, пробуя все, что можно попробовать. Здесь можно купить все — овощи, фрукты, мясо, лепешки, сухофрукты, а также всевозможные изделия ремесленников: от нард и шахматных досок до деревянной мебели и традиционных узбекских люлек для младенцев. Лично я отдал предпочтение местной керамике — с Чорсу я уносил сумку, набитую разноцветными пиалами и миниатюрными фигурками, изображавшими добродушных стариков в полосатых халатах.

Город Тамерлана
Самарканд — один из самых древних городов мира, где люди живут и сегодня: он был основан около VIII века до нашей эры. В период расцвета этот город был одним из главных пунктов Великого шелкового пути. Впрочем, и сегодня Самарканду есть чем гордиться: по количеству уникальных достопримечательностей он может поспорить даже с Римом, своим ровесником. Несмотря на впечатляющие размеры города, главные достопримечательности расположились довольно компактно, выстроившись в одну линию, по которой неспешным шагом можно пройти за пару часов.

   Главное историческое место города — площадь Регистан, название которой переводится как «песчаная». Просторная площадь с трех сторон ограничена строениями трех медресе. В центре — богато украшенный фасад медресе Тилля-Кари XVII века, на территории которого расположена одноименная мечеть. По бокам — медресе Улугбека, возведенное в начале XV века и построенное столетием позднее медресе Шердор, название которого переводится как «обитель львов». Во время путешествия по Узбекистану первым делом вы выучите три слова на букву «м» — медресе, мечеть, мавзолей. Несмотря на то, что узбекская религиозная архитектура очень традиционна, и силуэты религиозных строений весьма схожи между собой, стоит лишь пристально вглядеться в их убранство, чтобы понять: отличий больше, чем сходных черт.

   Неподалеку от Регистана расположен мавзолей Гур-Эмир, где захоронен великий завоеватель Тимур, известный миру также как Тамерлан, и продолжатели его династии. Самарканд служил столицей империи Тимуридов, он же, вопреки воле Тимура, завещавшего похоронить себя в скромном склепе в родном городе Шахризабзе, стал и последним прибежищем завоевателя. Мавзолей Тимура и его команды поражает не размерами, но гармоничностью пропорций и изяществом деталей. Исследователи утверждают, что именно этот памятник архитектуры послужил прообразом гораздо более известного мавзолея — Тадж Махала. Надгробие, под которым захоронен Тимур, выполнено из цельной нефритовой плиты и расположено в центре усыпальницы.

   Погребальный комплекс Шахи-Зинда в Самарканде называют улицей-кладбищем. Однако от прогулки по этой улицы не стоит ждать мрачных ощущений: стены выстроенных в ряд мавзолеев пестрят яркими красками, среди которых преобладает небесная лазурь. Этот некрополь, возведение которого завершилось в XV веке, назван в честь двоюродного брата пророка Мухаммеда, Кусама ибн Аббаса, которого также называли «живой царь» — «Шахи Зинда». Несмотря на то, что «живому царю» отведена главная из усыпальниц, подлинность этого захоронения вызывает сомнения.

Время остановилось
Первое впечатление от Бухары — музей под открытым небом. Но уже со второго взгляда становится ясно: это не декорации, а обжитый людьми древний город, в котором время течет непривычно медленно. В особенности ярко это ощущаешь, развалившись на низком диване возле пруда на центральной площади Ляби Хауз, наблюдая за вереницами уток и стариками на берегу, играющими в нарды. Здесь же у пруда красуется памятник Ходже Насреддину, судьба которого, как известно, была связана с этим городом. Однажды Ходжа поспорил с бухарским эмиром, что за двадцать лет научит его ишака богословию. «А за двадцать лет кто-нибудь обязательно умрет, — говорил Насреддин. — Или я, или эмир, или ишак. Так что беспокоиться не о чем». Ни о чем не беспокоясь, попиваю чай из пиалы в цветочек и грызу засахаренные орешки в ожидании кальяна — спешить в Бухаре некуда, да никто и не спешит. Даже обычно торопливые туристы, попадая в этот город, выглядят завороженными.

   Концентрация достопримечательностей в старом городе повышенная — живописные древности здесь без преувеличения на каждом шагу. Но главная достопримечательность — это извилистые бухарские улочки, в свое время послужившие декорациями для многих советских киносказок. Старый город можно обойти пешком за день, но уезжать отсюда на следующий день не хочется. Снова и снова проходя по одним и тем же маршрутам, обнаруживаешь все новые детали. Наибольшее впечатление на меня произвел архитектурный комплекс Пои Калян, состоящий из мечети и минарета. Эта главная мечеть Бухары, построенная в начале XVI века, способна вместить до 12000 прихожан. А старейший бухарский минарет Калян помимо своей основной религиозной функции в древности использовался и как наблюдательный пункт: с почти пятидесятиметровой высоты и Бухара, и окрестности — как на ладони.

   Еще один обязательный для посещения пункт — цитадель Арк, прежде служившая местом обитания бухарских ханов. Цитадель находится в десяти минутах ходьбы от старого города, и ее вид завораживает уже издалека — над необычно покатыми стенами возвышаются неприступные башни. Обязательно зайдите внутрь цитадели и прогуляйтесь по внутреннему периметру ее стен — оттуда открывается прекрасный вид на Бухару, особенно впечатляющий в лучах заката.

   Узбекистан не относится к числу стран, куда хочется возвращаться каждый год. Но при этом он врезается в память подобно узорам, украшающим фасады его бесчисленных мечетей. Здесь должен побывать каждый, кто зачитывался сказками «Тысячи и одной ночи» и радовался изобретательности Ходжи Насреддина. Побывать, чтобы запомнить навсегда.