Качу куда хочу

Менеджер по развитию розничной сети «ЛПП Украина» Мария Кокошкина о ремонте мотоцикла BMW 650 GS с помощью скотча, двухнедельном путешествии по Дагестану, Чечне и Азербайджану и контртеррористической операции в Аргунском ущелье.

Оставьте деньги дома

То, что поездка на Кавказ запомнится надолго, стало понятно уже на второй день: неожиданно для себя я установила личный рекорд — более суток непрерывной езды на мотоцикле. За это время мне удалось проехать 1600 км. Доехав до Ростова, я планировала где-то заночевать, но по пути не встретила ни одного подходящего отеля. С мыслью о том, что придется ночевать в палатке, я все ехала и ехала, пока «вдруг» не оказалось, что уже пять утра — а значит, нет никакого смысла останавливаться на ночлег. Особенно если учесть, что до Пятигорска осталось всего 400 км.

Мне очень хотелось увидеть горы, поэтому я спешила в сторону Грозного. Пока едешь по Кабарде или Осетии, не чувствуешь ни особого отличия, ни национального колорита. Зато когда пересекаешь границу с Ингушетией, осознаешь, что попал в другую страну. Конечно, я много читала о правилах поведения в этих республиках и предполагала, что появление девушки, в одиночку путешествующей на мотоцикле, будет расценено местным населением как нечто противоестественное. Мои предположения подтвердились полностью, хотя в горных районах люди воспринимали меня с детской непосредственностью.

Конечно, собираясь в такое путешествие, я заранее обзавелась контактами людей из местных мото-клубов. Специфика чеченского мото-гостеприимства заключается в том, что меня ни на секунду не оставляли одну, и даже когда я собралась уезжать, мне выделили группу сопровождения. По-другому мотоциклисты Грозного не умеют, иначе их просто засмеяли бы представители мото-клубов Дагестана и Ингушетии. Правила гостеприимства, казалось бы, везде одинаковы: гостя нужно принять, накормить, помочь разобраться с маршрутом. Но на Кавказе в эти простые слова вкладывают совершенно другой смысл. Например, мне просто не давали возможности расплатиться за что-либо - даже ни разу не позволили заправить бак за свой счет! Бороться с этим невозможно — они обижаются. Отпускать меня в горы одну парни тоже не хотели, и, как оказалось, не зря. Я хотела проехать по Аргунскому ущелью, но выяснилось, что из-за проведения очередной КТО (контртеррористической операции) район перекрыт, и попасть на его территорию могут только местные жители при наличии документов. КТО на территории Дагестана и Чечни обычное явление, так что никогда не знаешь наверняка, открыт ли для свободного посещения тот или иной горный район.

Город в гриме

В 2008 году Артемий Лебедев сравнивал Грозный с загримированным после автокатастрофы трупом. Сегодня город полностью восстановлен, и обнаружить какие-либо следы боевых действий практически невозможно, хотя свежеокрашенные и облицованные дома и выглядят как-то неестественно. Пройтись по городу и зайти в кафе можно только днем, да и в это время там в большинстве случаев можно увидеть сугубо мужские компании. Ночью везде включается иллюминация, работают фонтаны с подсветкой, машины с тонированными стеклами носятся на бешенной скорости, но людей на улицах нет.

Спиртное и свинина запрещены к продаже на всей территории республики, но достать эти продукты, конечно же, можно. Люди выпивают или дома, или в специальных заведениях. Представьте себе эдакий ресторанный комплекс в частном секторе, находящийся в переулке, закрытом с обеих сторон воротами. Внутри этого «комплекса» находятся ларьки и комнатки с зашторенными окнами. Сигареты пока не запрещены, но чаще всего продаются из-под полы.

Исламизация республики поражает своими темпами. Когда мы пришли на экскурсию в мечеть «Сердце Чечни», меня попросили сразу идти на второй «женский» этаж. Провожатый из местных возмутился, мол как так, ведь еще месяц назад таких правил не было. Оказывается, правила уже изменились. Или вот еще пример. Меньше года назад всех завучей по воспитательной работе в школах заменили на алимов - религиозных наставников. Необразованная часть населения этому рада, остальные осуждают, но вслух никто ничего не говорит. Все происходящее похоже на советскую диктатуру, когда люди ходили строем, а на кухнях яростно осуждали правительство. Поговорить по душам мне ни с кем не удалось: даже мои новые знакомые тщательно подбирали слова, рассказывая о нынешнем положении дел.

Бронескотч вам в помощь

После Махачкалы, где я попала на открытие сезона местного мото-клуба я направилась в невероятно красивый город Дербент. Это один из старейших городов мира в котором до сих пор живут люди. Достопримечательности там встречаются на каждом углу, причем в самых неожиданных местах. Вот, например, мы решили пообедать на открытом воздухе. Мне показали площадку с небольшой кухней, простыми столами и стульями. Оказывается, это «кафе» находится у стены, возраст которой около 4000 лет.

Во время чаепития, а в Дербенте с местными жителями я выпила наверное литров сто, подумалось, что дагестанцы и чеченцы чем-то похожи на жителей Крыма: как крымчане не купаются в море, так дагестанцы и чеченцы не ездят в горы — они просто не понимают зачем. И мотоциклы у них соответствующие: у большинства спортивные байки, или чопперы. Ехать в горы с парнями на таких мотоциклах - абсолютно глупая затея. Кроме того, местные мотоциклисты летают на безумных скоростях, а я передвигаюсь со скоростью 
80 км/ч. Поэтому я решила продолжить путешествие в одиночестве и направилась в горный Дагестан - крохотную деревушку Куруш, находящуюся на высоте 2650 метров над уровнем моря. Куруш считается самым высокогорным поселком на территории европейского континента, но добраться туда сложно по другой причине: семь месяцев в году к деревне нет доступа из-за того, что ведущую к нему дорогу ремонтируют несколько раз в сезон.

Мне повезло, дорога была во вменяемом состоянии. Но остаться в Куруше на следующий день я побоялась: ночью может пойти дождь, дорогу размоет, и тогда спуститься с гор будет невозможно. Ночевать в палатке путешествуя в горных районах Дагестана тоже очень рискованное дело: если мотоцикл застрянет в грунте без помощь грузовика на трассу не попасть.
Если вы путешествуете на мотоцикле, то должны уметь обслуживать его самостоятельно. Я много что могу починить, но все же мои возможности ограничены. Бывает, я знаю что нужно сделать, но например, винт закручен так сильно, что открутить его самостоятельно я не могу. Что касается мотоцикла, то в большинстве случаев его можно починить при помощи всего двух спецсредств — бронескотча и аэрозоля WD-40, используемого в качестве смазывающего материала. Стратегия ремонта следующая: если что-то должно крутиться, но не крутится — используем WD-40, если наоборот — заклеиваем скотчем. К тому же мир не без добрых людей: на дороге тебя со сломанным мотоциклом никто не оставит.

Европа подождет

Таможенники на границе Азербайджана и Дагестана оповестили компанию русских байкеров о том, что до них границу пересекла одна девушка, то есть я. Они нагнали меня на заправке, и мы решили вместе съездить в горы. Эта поездка отмечена для меня очередным личным достижением: за два дня я смогла пройти самый технически сложный участок из всех, когда-либо мне встречавшихся — Конагкенд-Шемаха. На этом маршруте были и водные преграды, и крутые спуски, и пропасти в полуметре от колес. Еще была раздолбанная грунтовка, которая на карте значилась «дорогой». После дождя там с трудом проехал даже трактор. И я застряла. Собственно, трактор ехал, чтобы меня вытащить.
Я еще не знаю, куда отправлюсь в следующий раз, но знаю точно — густонаселенная и легкопроходимая Европа меня заинтересует, только когда я выйду на пенсию. Пока что меня манит красивая глушь. Наверное, я из тех, кто любит трудности.