Сент-Бартс Юлии Алексеевой

Соучредитель и генеральный директор ООО «Zabugor.com» о сентбартовском дресс-коде, бесплатном аттракционе на аэродроме и демографических особенностях резидентов острова.

Суббота

Никогда тщательно не готовлюсь к поездкам. Не люблю заранее формировать стереотипы, чтобы потом сравнивать их с реальностью, люблю впитывать впечатления «набело».

В этот раз я была особенно рада, что лечу совершенно неподготовленная. «Вы знаете, что аэропорт Сент-Бартса самый опасный в мире?» — спросила меня в самолете соседка. А увидев мои округлившиеся глаза, добавила: «Вы что, правда не видели тот ролик на YouTube?». Ролик я посмотрела уже в отеле. И вы посмотрите. Но в тот момент к таким впечатлениям я была не готова.

Двадцатиместный самолет с пилотами, сидящими практически рядом с вами, после нескольких виражей резко набирает высоту перед горой, задирая нос практически вертикально, а перелетев вершину, также вертикально опускает нос и начинает падение вниз. Именно падение, потому что по‑другому сесть на коротенькую взлетно-посадочную полосу, упирающуюся прямо в белоснежный пляж, невозможно. Это было самое экзотическое приземление в моей жизни. Потом я узнала, что ежедневно сотни отдыхающих специально приезжают на пляж посмотреть на это шоу. Я тоже приезжала.

Первым человеком, прибывшим на Сент-Бартс самолетом, был голландский контрабандист Реми де Хаенен, будущий мэр столицы острова Густавии. Он же пригласил сюда Дэвида Рокфеллера, Грету Гарбо и Рудольфа Нуреева, ставшими первыми в череде мировых селебрити, влюбившихся в Сент-Бартс.

Завтрак в ресторане La Case de l’Isle в порту Густавии я провела в кругу местной элиты — губернатора и министров. Все атрибуты элитарности были налицо: кортеж, который непонятно как разворачивается на трех двухсотметровых улочках, государственная дача, государственная яхта… Кстати, о яхтах. Здесь можно часами наблюдать, как команда загорелых молодых матросов миллиметр за миллиметром надраивают палубы супер- и мегаяхт. В такие моменты понимаешь, что лучше иметь друга с яхтой, чем яхту. Отличный вариант, например, иметь в друзьях Романа Абрамовича.

Он со своей русской ватагой олигархов купил на Сент-Бартсе землю и, судя по слухам и ярким заметкам в местном русскоязычном журнале, периодически закатывает шумные вечеринки на яхте и вилле. Говорят, что на них совсем не сложно попасть. Достаточно сослаться на имя любого общего шапочного знакомого.

Дресс-код жителей Сент-Бартса довольно специфичен — тонкие полупрозрачные коттоновые или льняные туники, еле прикрывающие бедра дам, в основном модельной внешности, и просторные брюки или шорты-бермуды с белоснежными рубашками у мужчин, в основном голливудского типажа. Наверное, не хотят портить естественную гармонию окружающих их красок: бирюзу океана, цвет слоновой кости песка, изумрудный — зелени, красный — крыши вилл и отелей. Но если цвет не дает возможности разыграться креативу дизайнеров, то отделка полностью компенсирует это: кружева, тиснение, жемчужные нити. В общем, все, что может отразить индивидуальность владельца в этой «простенькой деревушке» для миллиардеров. Бирки с громкими именами дизайнеров, «случайно» выставленные напоказ, приветствуются.

Воскресенье

Я решила погрузиться в жизнь острова. Передо мной стоял сложный выбор между открытым джипом и велосипедом с корзинкой для пикника. Узнав, что расстояния между достопримечательностями здесь не превышают трех километров, решилась на велосипед.

Женщину, как известно, нельзя ставить перед выбором. У меня же он возникал на каждом шагу. Например, на какой из 22 роскошных пляжей поехать? В конце концов решила посетить те, которые встретятся по пути. Так поступила не я одна. На третьем пляже я увидела пару, как и я, кочевавшую в поисках самого приятного местечка на берегу океана. Мы познакомились. Обоим около сорока, парижане в седьмом колене. Он — дизайнер обуви, она — архитектор бассейнов. Ей как раз дали заказ на проектирование бассейна на одной из вилл Сент-Бартса, и ребята решили совместить работу с каникулами. Они здесь всего третий день, но уже ведут разговоры о том, чтобы продать что‑нибудь из своей парижской недвижимости и осесть «на этом милом островке». Работать ведь можно удаленно и при необходимости летать к клиентам. Так здесь поступают многие. Многие из тех, кто может себе это позволить.

Администрация острова придирчиво изучает страну происхождения, статус и финансовое состояние новых поселенцев — следит, чтобы были только сливки. Те, кто перебрался на остров, не бездельничают. Кто‑то открывает ресторан. Как результат — на таком крошечном острове их более сотни. Кто‑то делает украшения из ракушек ручной работы (от € 100 за браслетик). Прогуливаясь по одной из центральных улиц, я заглянула в приоткрытые жалюзи одного из бутиков. Там загорелый мужчина благородной внешности шил замшевые мокасины. Готовые пары были выставлены на витрине без указания цены. Что‑то подсказало мне, что мокасины, сшитые на Сент-Бартсе руками потомственного аристократа, не будут дешевыми.

На четвертом пляже я остановилась возле знаменитого отеля Eden Rock. В вилле Rock Stars, принадлежащей отелю и оборудованной полноценной звукозаписывающей студией, в свое время рождались хиты The Beatles.

Но остановилась я там не из‑за битломании, а ради великолепного ресторана на скале. Бывает, знаете, когда смотришь на какой‑то вид и понимаешь, что даже спустя годы эта картинка будет оставаться живой в памяти. Это был тот самый случай. Кухня соответствовала внешнему виду. Правда, я удивилась, что была в ресторане одна, но улыбчивый официант объяснил мне, что общество здесь собирается к вечеру и ближе к восьми свободных мест не остается.

Да и вообще — ночная жизнь на острове активная. В ночном клубе Le Yacht Club восьмидесятилетние американцы (конечно же, в белых пижамах) задорно танцевали на столах, регулярно прикладываясь к горлышкам трехлитровых бутылей с шампанским. Через танцпол стайками пролетали модельки, на улице непрерывно взрывались фейерверки. Сложно было поверить, что все это происходит на полусонном и малолюдном днем острове.

Итак, я нашла свою формулу совершенной деревушки: чистый океан, идеальная погода, волшебные пляжи, внимательный, но ненавязчивые сервис, открытые, но тактичные люди. Ах, да. Чуть не забыла: и белая пижама из тончайшего льна.

Ресторан La Case de l’Isle, Gustavia, Baie des Flamands, Тел.: +590 590 276181
Отель Eden Rock, Baie de Saint Jean, Тел.: +590 590 297999
Ночной клуб Le Yacht Club, Gustavia, Rue Jeanne d’Arc, Тел.: +590 590 276891