Календарь Pirelli

Фото: Steven Meizel, 2015 Pirelli

Шинная промышленность всего мира живет по своему, только ей понятному календарю. Зимние покрышки и тестируют, и презентуют исключительно весной. А главной осенней темой для обсуждения вот уже полвека является календарь от Pirelli

Подарочные календари выпускают все шинные, автомобильные, нефтяные и прочие концерны мира. Календарей от производителей автомобильных комплектующих с девушками разной степени обнаженности тоже хватает. Так почему же только релиз Pirelli стал событием в мире искусства? Почему для него готовы бесплатно снимать и позировать лучшие из лучших? Все очень просто — с 1964 года британское отделение Pirelli ежегодно выделяет на создание календаря немыслимый бюджет. Последние четыре года он составляет порядка $ 6 млн. Ошеломляющий гонорар для любого фотографа, даже самого успешного. Впрочем, мэтров кадра британцы ловят на живца еще и полной творческой свободой. Нет ограничений ни в концепции, ни в подборе стилистов, ни в кастинге моделей, ни в рекогносцировке локаций. Так что в разное время для Pirelli снимали Ричард Аведон, Херб Ритц, Хельмут Ньютон, Анни Лейбовиц, Патрик Демаршелье. Главный принцип издателей — собрать воедино все самое лучшее. Важно, чтобы ни один выпуск не походил на прежний, чтобы постоянно менялись идея, стилистика и модели. А концепция каждого издания держится в секрете вплоть до дня официальной презентации.

И для фотографов, и для моделей работать над этим проектом — куда престижнее, чем попасть на страницы любого модного журнала. За все пятьдесят лет издания календаря никто не отказался от предложения участвовать в его создании, ведь это веха в творчестве для одних и карьерный скачок для других. «Когда мне позвонили из Pirelli, я долго не мог поверить в удачу, — вспоминает Марио Тестино. — Получить такой заказ для фотографа означает высшую степень признания его мастерства, канонизацию в кругу небожителей фотографического Олимпа».

Зачем все это Pirelli? Ведь такие затраты никак не «отбить», тем более что календари выпускаются ограниченным тиражом и не поступают в свободную продажу. Все экземпляры распространяются в узком кругу знаменитых и влиятельных людей из мира политики, моды и шоу-бизнеса. Простой смертный может заполучить оригинал только через аукционы и то — если повезет.

Маркетологи Pirelli (Вплоть до конца 70-х советовавшие запретить выпуск календарей, опасаясь за имидж бренда) наперебой начнут доказывать, что рекламный эффект от календаря просто не поддается подсчету. И он определенно существеннее, чем от гораздо более дорогостоящего участия в «Формуле-1». Сразу же после презентации издания его иллюстрации перепечатывает вся мировая пресса. В том числе и автомобильная.

Все, конечно, сложнее, чем прямая маркетинговая выгода. Pirelli уже полвека старается не просто совместить глянец и свой «негламурный» бизнес, но и ухватить тенденции современного общества. Поэтому часто заказы получают не фотографы, а визионеры вроде Карла Лагерфельда и Ника Найта. Именно поэтому, начиная с самого первого, тогда еще даже не календаря, а постера, главный печатный орган Pirelli с каждым годом становится ярче и провокативнее. То же касается и моделей — помимо звезд модельного бизнеса, таких как Жизель Бундхен, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Хайди Клум, на его страницах появлялись актрисы Софи Лорен, Дженнифер Лопес, Пенелопа Крус, Милла Йовович.

Работу над релизом 2015 года доверили fashion-фотографу Стивену Майзелу, сделавшему себе имя смелыми экспериментами. Над стилем календаря работал еще один мастер провокации — экс-главред французского Vogue Карин Ротфейлд, которая черпала вдохновение в образах героинь Брижит Бардо и Джерри Холл. Как результат, темой нынешнего календаря стали эстетика фетиш-моды и пин-апа. «Издание нынешнего года — пример того, как выглядел бы отличный студийный каталог, — комментирует новый Pirelli Calendar украинский мэтр ню-фотографии Руслан Лобанов. — Очень качественный, с шикарным модельным составом, но мертвый. Майзел же делает модную фотографию, которая по большей части мертва, живой. Он — один из тех, кто сегодня творит историю фэшн-фотографии». Насколько тандему удалось совместить несовместимое — решать не нам. Но эксперты хором утверждают, что именно этот выпуск является самым революционным и смелым за всю свою полувековую историю издания календаря. Причем дело не только в эксплуатации темы фетишизма. По мнению Руслана Лобанова, который выпускает аналогичные каленжари, не менее важным был ангажемент Кендис Хаффин — модели категории plus size. «Такие полные модели (96‑83‑110, 80 кг) уже укрепились в fashion-мире как дань современным формам и ответ общественности на обвинения в пропаганде анорексии. Но для Pirelli это впервые. В центре кадра — именно девушки. Сексуальные, красивые соблазнительницы. Новый календарь — это доза классического гетеросексуального наслаждения». Действительно, в новом издании отразилась вся сумбурность современности, все разнообразие вкусов и предпочтений. Потому‑то, думается, календарь наверняка угодит большинству ценителей женской красоты. Помешать их наслаждению может разве что неуемное желание разглядеть больше того, что хотел показать фотограф.