Страсти по «Августину»

Фото: Алексей Солодунов

Ресторанный критик Financial Times, в прошлом — успешный ресторатор, вынужденный оставить бизнес из‑за проблем со здоровьем, Николас Ландер в своей книге «The Art of Restaurateur» как бы вскользь озвучил важную тему: о заведениях обычно пишут после их открытия.

Пройдет 5, 10, 15 лет — и никакому критику в голову не придет написать о «старом» ресторане, разве что он получит / потеряет «звезды» или «вилки», чего в наших краях, пока что, не случалось

Между тем они существуют — некогда культовые или первые на ресторанной карте города; меняют владельцев и шеф-поваров, вводят сезонные блюда… но об этом никто не знает, кроме завсегдатаев. Почему? Потому что — «старые». Отныне на этих страницах вы сможете прочесть не только о недавно открывшихся заведениях, но и о «ветеранах». Иногда полезно и приятно открыть для себя забытое старое.

В ресторане «Августин», расположившегося на перекрестке улиц Гусовского и Панаса Мирного, до сих пор я была два раза. Первый — больше десяти лет назад: мы с будущим отцом моего ребенка и нашим близким другом сидели в верхнем зале и ели вкусно. Я запомнила куриные грудки, фаршированные шпинатом и моцареллой, которые многократно воспроизводила дома, и ржаной хлеб с «мазанкой» из сала, перемолотого с чесноком. Второй раз мы пошли в «Августин» из необходимости встретиться с друзьями, милейшими людьми, совершенно неподходящими для совместных трапез.

Всякий поход в ресторан с ними превращался в кошмар для меня, даже когда у нас не было ребенка. На момент второго похода в «Августин» у нас был полуторагодовалый сын. Все трагически совпало: маленький любопытный человек, бегающий с первого на второй этаж, хотя персоналом заведения ему были предложены раскраски и цветные карандаши; осуждающе качающие головами друзья («что за воспитание») и отвратительные шницели, которые приготовила повар, о которой киевская «Афиша» писала: «Десять лет проработавшая в Берлине», не уточняя, правда, кем и где. Желание снова посетить заведение надолго отпало. До сегодняшнего вечера.

Хорошим знаком показалась встреча на террасе игрока звездного состава команды киевского «Динамо» (кто помнит — Блохин, Михайличенко, Заваров, Буряк…) и бывшего тренера сборной Украины. Внутри за десять лет ничего не изменилось: те же картины маслом с немецкими пейзажами и пасторальными сценками, орлы, колонны и рыцари. Это — не в упрек, скорее наоборот: несмотря на смену владельцев и временное переименование ресторана в «Шницель», приятно, что в мире есть что‑то постоянное.

То, что ресторан — «мужской», понимаешь, переступив порог. Администратор и официанты не успевают скрыть изумление при виде девушки с ребенком, но, к их чести, быстро приходят в себя и с poker face заботливо предлагают занять столик на двоих в укромном и уютном уголке у лестницы, ведущей в подвальный этаж. На вопрос: «Почему?» доверительно отвечают: «Ну, сейчас мужики придут, начнут галдеть…».

«Мужиками» оказались солидные мужчины около 50 лет бюргерского вида, со следами былой славы и склонности к эпикурейству, отразившихся на лице и фигуре. Все вели себя достойно, сдержанно и уверенно, как члены закрытого клуба.

Мнение о ресторане складывается из трех составляющих — кухни, обслуживания и интерьера. Работа персонала «Августина» не вызвала у меня ни малейших нареканий: действия отточены до автоматизма, обслуживание — быстрое, доброжелательное, без панибратства и заискивания, с сохранением должной дистанции, со знанием кухни и чувством сопричастности к «профессиональной тайне» (не раскрывать никаких «секретов»).

В меню в основном сытные европейские блюда, которые приятно запивать холодным пивом. За неделю до мюнхенского фестиваля в «Августине» уже был свежий октоберфестовский Paulaner (500 мл — 55 грн). Душистый грибной суп с фасолью и зеленью (63 грн) — хорошая альтернатива набившим оскомину крем-супам из шампиньонов.

Темный (за счет лесных грибов и фиолетовой фасоли), прозрачный суп, с нарезанными жюльеном (тонкой соломкой) морковкой и луком, для многих — недосоленный, но, как говорится: «Недосол — на столе, пересол — на спине». Приправить по вкусу можно всегда. Правда, мне показалось, что грибы были моховиками или «польскими», но официант уверяла: «только белый гриб». Как бы там ни было, грибов в супе много, гораздо больше, чем фасоли. Сверху все щедро посыпано нарезанным укропом. Очень по‑домашнему.

Печень по‑берлински (102 грн) — это щедрая порция толстых кусочков говяжьей печени, хорошо прожаренных, но не превратившихся в «башмачную подошву». Белесый соус — разумеется, «секретный». По вкусу он больше всего напоминает шпиг, возможно, мучная панировка со смальцем. В качестве гарнира — традиционные припущенные лук и кисловатые яблоки.

У ягодного соуса, под которым подается чизкейк (73 грн), сильный аромат миндаля (гнать, гнать от себя мысли о цианиде!). Откуда он взялся, официант умолчала, отметив в очередной раз, что соус — авторский, его варят сами повара. Разумеется, «ингредиенты — секретные».

Итого: плюсов при посещении «Августина» больше, чем минусов. При этом — в заведении нет шеф-повара. То есть в небольшой сети (какие заведения в нее входят — очередная военная тайна) есть один шеф-повар, который «ставит кухню» и вводит сезонные изменения в меню. Очень скоро обещают осенние — блинчики со шпинатом, тыкву, и искренне радушно приглашают. Я бы снова с удовольствием пришла. Даже без блинчиков со шпинатом. Такая себе славная ностальгия. После 18:00 скидка «на кухню» — 15 %. Почему бы и нет?