Один из мартовских уикендов стоит провести в теплой Армении, чтобы увидеть в античном храме ритуал зороастрийцев

Киевский борт садится в Ереване поздно, в полпервого ночи. Жаль, потому что виды за иллюминатором (Черное море, кавказские вершины, «бублик» аэропорта «Звартноц») стоили бы борьбы за место у окна.

Добираться в город лучше на такси, но искать водителей не придется — сами найдут. Ереван совсем рядом, поэтому проезд будет не дороже $ 5‑8. В столице Армении лучше жить не в отелях, а снять квартиру. Уютная студия в самом центре столицы с окнами, выходящими на рынок с благозвучным названием «Вернисаж», обойдется в € 35 в сутки.

Номер на двоих в сердце города стоит от $ 55 (трехзвездочный Town Pаlace Hotel) до $ 216 (пятизвездочный Royal Tulip Grand Hotel Yerevan) в сутки. Повезет тем, кто из окон будет видеть Арарат. Столица лежит в долине, а столь милая армянскому сердцу гора высотой 5165 м, несмотря на то что находится на территории Турции, видна со многих точек Еревана.

Чтобы рассмотреть эту достопримечательность получше, поднимайтесь на Каскад — уникальный местный монумент из садов, террас, фонтанов и ступеней. Он буквально усеян современными скульптурами, бутиками и галереями. Бетонная лестница в небо построена полстолетия назад. 675 ступеней поднимают вас на 100 м, и сверху открывается вид не только на розовый Ереван (город построен из вулканического туфа этого цвета) и Арарат, но и на Арагац (4090 м) — самую высокую вершину Армении. Да и сама столица — поселение горное, 900 м над уровнем моря. Выше Каскада, на высоте 1300 м, лишь монумент «Возрождение Армении» на Канакерских холмах да несколько спальных районов города. Не стоит пугаться количества ступеней — на Каскаде работает бесплатный фуникулер.

Неспешная столица

У начала Каскада стоит памятник — тут склонился над чертежами главный архитектор Еревана всех времен Александр Таманян. Многое в центре города — его рук дело, например Академический театр оперы и балета имени А. А. Спендиарова недалеко от Каскада. Около концерт-холла им. Арама Хачатуряна множество кафе и ресторанов, и лучшие хинкали в городе прячутся в скромнейших пиццериях окрестных кварталов. Единственный минус — сложно найти место для некурящих.

По Еревану хорошо просто гулять: слушать джаз, глазеть на армянских красоток (тут любят мини и стразы не меньше, чем в Украине), удивляться сотням вывесок «Xerox», старым автоматам с мороженым и джигитам на дорогах. Можно зайти в единственную в городе мечеть: Армения — древнейшая христианская страна мира, поэтому мечеть находится под покровительством соседнего Ирана.

На «Вернисаж» около площади Республики в выходные лучше отправляться не ранее 9:30 — и отчаянно торговаться за приглянувшиеся вещицы или украшения. Добавит колорита поездка на местном метро, возможно, самом дешевом в мире. Оно почему‑то совсем не пользуется популярностью среди местных, оттого там нет проблем с сидячими местами, хотя в составах поездов всего по два вагона. Проехав от площади Республики две остановки, можно попасть на площадь Давида Сасунского, где расположен единственный в городе железнодорожный вокзал. Отсюда поезда отправляются в Тбилиси. Подземный переход под рельсами ведет к автовокзальчику, обслуживающему рейсы к югу от Еревана.

Автобус к одной из самых знаковых святынь — монастырю Хор Вирап — легко вычислить по англоязычной табличке на лобовом стекле. Понять, куда едет остальной транспорт, сможет лишь тот, кто знает армянский язык.

Все 35 км пути Арарат будет нависать над дорогой. Монастырь Хор Вирап действующий, но никто не запретит вам фотографировать там и не будет шикать на женщин в брюках — здесь ко всем гостям относятся очень доброжелательно. У подножья обители — пограничные столбы: тут проходит граница с Турцией. Когда‑то на холме стоял Арташат, столица династии Арташесидов (180 г. до н. э.). Святыня выросла над подземной тюрьмой, где царь Трдат III в 301‑304 гг. держал в заключении едва ли не главного армянского святого Григория Просветителя — именно в его честь армянская церковь называется григорианской. Собственно, «хор вирап» и переводится как «глубокая яма», но любят его не за это, а за сказочные виды на Арарат.

А чуть дальше на юг, за перевалом — Арени, село с самыми известными армянскими винами (их тут делают из слив и гранатов) и одной из красивейших церквей (1321 г.).

Огнепоклонники и копье Лонгина

Пара «Гарни — Гегард» — такое же устоявшееся словосочетание для армянских туристов, как для украинских тандем Каменца-Подольского и Хотина. Расположенные недалеко от столицы памятники заняли свое место в Списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Незабываемым будет визит в Гарни 21 марта, когда вокруг античного храма Митры собираются армянские огнепоклонники, дабы отпраздновать солнцестояние, совпадающее с днем рождения Ваагна — зороастрийского бога войны и грозы.

Гарни — село в 28 км на восток от Еревана, добраться туда можно на такси. Дорога представляет собой череду серпантинов. Едут сюда и автобусы с язычниками-огнепоклонниками. Многие приезжают из Ирана — зороастризм там все еще силен, да и это едва ли не единственный сосед Армении, с которым она находится в хороших отношениях. Не познакомиться с кавказским гостеприимством на празднике невозможно: многие будут угощать и звать отобедать после торжества.

Вообще‑то вход к храму Митры, лучшему на постсоветском пространстве реликту античности, платный, но не в этот день. У ворот комплекса, изображенного на купюре в 5000 драм (эквивалент 118 грн), толпятся продавцы гаты — лепешек с медом (почти за 2000 драм можно приобрести целую — 47 грн, а за 1000 — половину, 23,5 грн). В остальные дни вам пришлось бы изучать информационные стенды (храм построил в І в. н. э. царь Трдат І, когда‑то вокруг была неприступная крепость, святыню упоминал еще Тацит — и т. д.). Но 21 марта все по‑другому: здесь танцуют дети под бурные аплодисменты взрослых, барабанщики отбивают дробь, призывая жрецов Ваагна. А те в плащах и с кинжалами в руках отправляются внутрь храма, чтобы зажечь священный огонь и помолиться богу грозы.

Сам ритуал происходит в тесном святилище, где пятерым жрецам и то не разминуться. Толпа у подножия храма ждет кульминации — когда‑то вся Армения праздновала наступление Нового года именно 21 марта, когда Земля в муках рожала Ваагна — и бушевали все стихии. Наконец, жрецы выходят к людям и несут огонь, символ бога грозы. Дети зажигают от него факелы — сходство с олимпийским ритуалом усиливают спортивные костюмы на многих участниках праздника. Ритуальный барашек, к счастью всех сердобольных туристов, к святилищу попадает уже в виде шашлыка.

Теперь можно выдохнуть, оглядеться — и замереть от восторга. Скалы вокруг античной крепости очень хороши, среди «органных труб» прячется несколько церквушек и скальный монастырь — неплохая цель для туристов, которые не боятся высоты (спуски и подъемы тут достаточно крутые). В самом селе сохранилась церковь Аствацацин (ХІІ в.), практически неизвестная туристам, но колоритная, с камнями-хачкарами и быстрыми ящерицами на прогретых солнцем стенах.

От Гарни в соседний Гегард можно добраться на такси за тысячу-другую драм. Ехать километров 12. Пейзажи ждут ошеломительные — это в Ереване цветут сады, а здесь, в каньоне реки Азат, все еще лежит снег. Скалы вокруг — тоже в Списке ЮНЕСКО. О популярности Гегарда среди приезжих лучше всего свидетельствуют караваны туристических автобусов на подступах к этому пещерному монастырю. Гегард — от армянского слова «копье»: сюда якобы апостол Фаддей привез копье Лонгина, которым пронзили Иисуса Христа. Сейчас реликвия хранится в Эчмиадзинском монастыре к западу от Еревана, туда тоже стоит съездить. Если экскурсия по пещерным храмам длилась долго и разгулялся аппетит, голод утолят тонкие разноцветные лаваши, пропитанные фруктовым соком. Самый вкусный из них, пожалуй, сливовый.