На краю Сибири: Тува

Фото: Reuters

Центр Азии

Республика Тува — это территория Российской Федерации, которая находится в Восточной Сибири, на границе с Монголией. Если вы не любитель снега по шею и тридцатиградусных морозов, приезжайте в Туву летом, когда здесь тоже тридцать градусов, но уже со знаком плюс. Учтите, добраться сюда непросто — придется совершить перелет с тремя пересадками по маршруту Киев — Москва — Красноярск — Кызыл.

Последний из городов в списке — столица Тувы, и именно там установлен мало примечательный с точки зрения эстетики, но значимый для любого путешественника монумент, обозначающий географический центр Азии. Перелет из Киева в центр Азии и обратно будет стоить около тысячи долларов. И хотя за те же деньги можно слетать, к примеру в Бангкок, по части экзотики Тува не у ступает этому гораздо более популярному маршруту.

Итак, ради чего стоит преодолевать такие расстояния? Чтобы пожить в юрте на берегу Енисея, где над головой парят орлы, а по степи бредут кочевники на конях и верблюдах. Чтобы за несколько дней увидеть пустыню, степь, лесостепь, тундру, тайгу, Саянские горы, соленые озера и целебные радоновые источники. Чтобы сидя у костра ночью услышать, как по степи разносится пение шамана и гулкие удары его бубна.

В конце концов, чтобы хоть раз в жизни побывать там, куда не проложены железные дороги, где мобильный ловит лишь на вершине сопки и где товарный обмен гораздо популярнее денежных операций. Деньги в Туве понадобятся лишь в самом начале — чтобы оплатить проживание в юрточном комплексе, который работает по системе «все включено» (около $ 80 в сутки на двоих).

А включено, помимо питания, немало: ежедневные путешествия по окрестностям, прогулки на конях, сплавы по Енисею, вылазки в горы и ежевечерние посиделки у костра под небом с таким количеством звезд, какого я раньше не видел ни разу в жизни.

Комфортабельная юрта

В аэропорту Кызыла меня встречает тувинский паренек на местном джипе «Нива». Он должен доставить меня в юрточный комплекс «Бий-Хем», где мне предстоит провести две недели. Несмотря на то что водитель всю дорогу хохмил, лицо его оставалось каменным. Позднее, пообщавшись с разными тувинцами, я понял: больше всего они напоминают мне канонических индейцев из фильмов киностудии DEFA. Та же невозмутимость, широкие скулы, горделивая осанка и врожденное умение держаться в седле.

В аэропорту Кызыла меня встречает тувинский паренек на местном джипе «Нива». Он должен доставить меня в юрточный комплекс «Бий-Хем», где мне предстоит провести две недели. Несмотря на то что водитель всю дорогу хохмил, лицо его оставалось каменным. Позднее, пообщавшись с разными тувинцами, я понял: больше всего они напоминают мне канонических индейцев из фильмов киностудии DEFA. Та же невозмутимость, широкие скулы, горделивая осанка и врожденное умение держаться в седле.
Лагерь «Бий-Хем» находится в 20 километрах от Кызыла, на берегу Большого Енисея.

Собственно, Бий-Хем — это тувинское название великой реки. В лагере 15 юрт, предназначенных для туристов. Отличие от «нетуристических» юрт — наличие кроватей (традиционно в юртах спят на войлочном полу) и умывальника. Биотуалеты и душевые расположены в отдельном здании неподалеку. Низкая дверь юрты обращена на восток, а единственное окно расположено в центре покатой крыши.

Проще говоря, это круглое отверстие, которое можно при желании задернуть куском брезента. Говорить о комфорте в традиционном понимании этого слова не приходится, но в Туву едут не за комфортом, а за новыми ощущениями и приключениями.

Лагерь рассчитан на 30 человек, но на момент моего заезда в нем оказались лишь пятеро постояльцев, включая меня. Компанию мне составили семья с ребенком из Москвы и пожилая японка, приехавшая в Туву, как она объяснила, потому что здесь когда‑то воевал ее отец.

Компания российских мотоциклистов, героически добравшихся сюда на двух колесах, прибудет позже, и пока в лагере стоит тишь да благодать. Забегая вперед, скажу, что и байкеры, которых занесло сюда, не отвечали стереотипам — должно быть, и на них подействовал здешний воздух, так что вместо того чтобы пить водку и горланить песни, они все дни своего пребывания в «Бий-Хеме» задумчиво просидели на берегу реки, наблюдая за орлами, парящими в небе над лагерем.

Тундра, тайга, степь

Помимо медитативного времяпрепровождения на берегу Большого Енисея, нас ожидали ежедневные вылазки в окрестные степи, леса и горы — разумеется, в сопровождении водителя и проводника. Однако и в самом лагере найдется чем заняться. Можно подняться на ближайшую гору (восхождение займет не более получаса) и полюбоваться с высоты на юрты, напоминающие россыпь белых камушков, и на островок посреди реки, похожий на сердце.

Можно гарцевать по степи на лошади, чтобы попытаться ощутить себя настоящим кочевником. А можно рискнуть искупаться в Большом Енисее, чтобы на личном опыте убедиться, что течение способно сбить с ног, как только заходишь в воду по колено. И что даже в летнюю жару вода в Енисее остается ледяной.

Уникальность Тувы заключается в том, что на сравнительно небольшой территории представлено небывалое разнообразие природно-климатических зон. За две недели своего пребывания здесь я успел побывать в степи и пустыне, побродить по густым таежным лесам и до нитки промокнуть в тундре, когда наш микроавтобус застрял на размытой дождем дороге. Отдельная история — горные восхождения, когда ландшафт меняется каждые полчаса, пока наконец на вершине из растительности остается лишь мох.

Навсегда мне запомнилась и поездка в тундру к староверам, которые, похоже, расстаются с ружьем лишь на время сна, а с бутылкой водки не расстаются вовсе. При всем этом они оказались людьми довольно дружелюбными и развлекали нас рассказами о том, что делать, если встретишься лицом к лицу с медведем, и почему двухметровые кусты конопли, которая растет здесь повсюду, не представляют в хозяйстве никакой ценности.

Оказавшись в Туве, обязательно посетите одно из здешних соленых озер, по плотности воды не уступающих знаменитому Мертвому морю. В озере Дус-Холь, как и в Мертвом море, можно висеть в воде, читая книгу. Только вместо израильской пустыни вас будет окружать степь, наполненная ароматом трав. Местные жители утверждают, что вода соленых озер обладает целебными свойствами, но если хотите оздоровиться по‑настоящему — окунитесь в воды одного из термальных источников, или, как их называют тувинцы, аржаанов.

Они бывают холодные и горячие (до 80 градусов), богаты сероводородом, азотом и кремнекислотой. Ввиду высокой концентрации этих веществ специалисты советуют проводить в такой воде не более получаса в день, гарантируя омоложение организма и избавление чуть ли не от всех известных науке болезней.

Буддисты и шаманы

Столица Тувы, город Кызыл, в туристическом плане малоинтересна. Главная здешняя достопримечательность, на мой взгляд, это шаманская клиника, расположенная в деревянном одноэтажном доме с юртой, поставленной во дворе рядом. На традиционную клинику это учреждение похоже мало. Вместо запаха медикаментов — аромат дыма можжевельника, которым выкуривают злых духов.

Вместо белых халатов — шаманские одеяния, расшитые бисером. На стенах вместо плакатов о необходимости своевременных прививок — полотнища, увешанные какими‑то узелками, черепками, птичьими костями и перьями. По словам шамана, на прием к которому мы попали, каждый из этих «атрибутов» необходим для налаживания контакта с различными духами. Духи бывают злыми и добрыми, но среди тех и других есть много разновидностей, у каждого духа — свой собственный характер.

«Не я исцеляю — духи, — объясняет шаман. — Чтобы прогнать злого духа, поселившегося в человеке, нужно обратиться за помощью к доброму духу, но не к любому. Если злой дух сильный, то и добрый должен обладать такой же силой. А то иногда приходится звать на помощь сразу несколько добрых духов…».

Шаманизм распространен в Туве повсеместно. Во время путешествия вы будете постоянно натыкаться на так называемые ова — строения из палок, напоминающие вигвам без стен, украшенные разноцветными нитями и кусками ткани. Заметив такой домик духов, полагается возле него остановиться, чтобы тоже повязать нитку или оставить подношение — пару сигарет, конфету или просто камень (кстати, часто встречаются и ова, сложенные из камней).

Недалеко от ова можно обнаружить и гирлянды буддистских молитвенных флажков, что неудивительно, поскольку буддизм для тувинцев настолько же значимая религия, как и шаманизм. Очень часто один и тот же человек исповедует обе религии сразу, отправляясь на прием к шаману сразу же после посещения буддистского храма.

Сегодня в Туве действует более 20 буддистских религиозных организаций и примерно столько же буддистских храмов и монастырей. В 1992 году Туву посетил Его Святейшество Далай-лама XIV, и тувинцы надеются, что этот визит будет не единственным.

Ежегодно тувинские буддисты проводят удивительно красивый обряд, пришедший из Тибета, — строительство песочной мандалы. Из миллионов разноцветных песчинок монахи создают сложный орнамент буддистской космограммы. Этот кропотливый труд занимает несколько недель.

Завершив удивительную песочную картину, ее без сожаления развеивают по ветру, чтобы напомнить себе и окружающим о бренности всего сущего. Когда ваше лицо будут овевать тувинские степные ветра, знайте: где‑то рядом в воздухе кружатся песчинки мандал, созданных руками буддистских монахов.