Цари горы

Бывают отели дорогие, бывают роскошные, бывают легендарные, а бывают гранд-отели, к которым применимы все эти эпитеты. Цюрихский The Dolder Grand относится к последним

Простейший способ определить престижность отеля — сказать его название на паспортном контроле, когда пограничник задаст вам вопрос «Где вы планируете остановиться?» Правильное название не требует добавления слова «отель». Скажем, в Венеции достаточно произнести: «Киприани», а в Сингапуре — «Рафлз», чтобы получить назад свой паспорт и пожелание счастливого пути. Я вспомнил об этом, приземлившись в аэропорту Цюриха, путь до которого из Киева, после введения в октябре прошлого года ежедневных рейсов авиакомпании Swiss, занимает всего три часа. Когда пограничник задал свой хитовый вопрос, я сказал «Дольдер» — и… это был правильный ответ.

Если вы выбрали для проживания гранд-отель, то, надо полагать, уведомили их загодя и о рейсе, которым прибываете, чтобы вас встретил водитель? Если да, то зря. 160 швейцарских франков против 55 за услуги обычного такси — это выброшенная в пропасть бутылка брюта Henri Giraud Code Noir (93 балла по Паркеру). Вообще, если вы не скрываетесь от властей и не заключали пари, по условиям которого должны передвигаться только легковыми автомобилями, такси из аэропорта и обратно может оказаться единственным использованием авто, которое вам понадобится в Цюрихе. Все остальное время вы будете пользоваться удивительно удобным во всех смыслах общественным транспортом.

Дорога из аэропорта до отеля The Dolder Grand занимает 20 минут. Если не будете букой, во время поездки водитель покажет вам, где расположена штаб-квартира FIFA, где — бывший особняк Тины Тернер, а где — крупнейший в Швейцарии каток с искусственным льдом. Увидев все эти диковины, я задал естественный вопрос: «Где теперь живет Тина Тернер?» Оказалось, что они с мужем переселились в дом на берегу Цюрихского озера. «Здесь, на горе Адлисберг, живут миллионеры. А на берегу озера — миллиардеры», — объяснил водитель.

Кстати, владелец The Dolder Grand, Урс Шварценбах, тоже миллиардер. Он занимает 87‑е место в списке 1000 богатейших семей Великобритании, давно дружит с принцем Чарльзом. А еще на его австралийском ранчо когда‑то учился играть в поло 18‑летний принц Гарри. В 2001 году Шварценбах купил этот отель с вековой историей, а через три года поручил архитектору Фостеру Норману (автору знаменитого небоскреба «Корнишон» в лондонском Сити) реконструировать его и расширить.

Перестройка длилась четыре года, стоила 440 млн швейцарских франков, но в результате появился гостиничный комплекс, после посещения которого неподкупная Опра Уинфри (еще одно имя в списке миллиардеров) написала в своем твиттере: «Best spa ever». В мире HoReCa это приравнивается к канонизации в христианской церкви.

На подъезде к The Dolder Grand, когда открывается вид на его островерхие башни, всем приходит одна и та же мысль: как же это чертовски кинематографично! Отель действительно уже снимали в кино — в американской экранизации триллера «Девушка с татуировкой дракона». Лиз, героиня книги Стига Ларссона, украв деньги мафии, приезжает в Цюрих и селится именно здесь. Руководство отеля, кстати, категорически отказалось разрешить актрисе курить в номере, как того требовал сценарий, — сцену добавили уже позже с помощью компьютерных эффектов. Это, по‑моему, многое говорит о стандартах отеля.

Уникальная особенность The Dolder Grand — произведения искусства из коллекции Урса Шварценбаха, разбросанные по всему отелю. Благодаря этой коллекции описывать маршруты в гостинице не только удобно, но и приятно. Вот, скажем, как выглядел путь от лобби к моему номеру — от десятиметровой картины Энди Уорхола налево до бронзовой фигуры с часами Фарко, потом прямо до стеклянных дверей (эту точку пересечения старой и новой частей комплекса здесь называют The Kiss — название придумал Фостер Норман). За дверью — налево мимо бронзовых «штор» (скульптура Рене Магритта) и до конца стеклянной галереи (по дороге справа на улице увидите клоуна на шаре — скульптуру супругов Ники де Сен-Фалль и Жана Тэнгли). Садитесь в лифт, поднимаетесь на второй этаж, проходите мимо «недоколеса» — скульптуры швейцарца Рафаэля Бенацци (похожие «недоколеса» его авторства можно увидеть и в аэропорту Цюриха). И вот он — мой сьют.

В номерах центральной старой части отеля сохранили флер «старой роскоши», в номерах правого и левого крыла интерьер более современный — Виктору Павловичу Пшонке могло бы не понравиться. При этом каждый номер (всего в The Dolder Grand их 173) — образцовая модель концепции «умного» дома: на одни только шторы и жалюзи в моем сьюте было отведено шесть кнопок управления. И правильно — вид, открывающийся из окон отеля, достоин полноценного театрального занавеса и соответствующей машинерии. А в ближайшее время, по словам директора по связям Ванессы Флак, выпустят iPad-приложение, скачав которое, постояльцы The Dolder Grand смогут контролировать все процессы в комнате с помощью своего планшета.

Когда наиграетесь кнопками, предлагаю отправиться по следующему маршруту: обратно до часов Фарко, затем сверните направо и идите вперед, пока не уткнетесь в овальную картину Сальвадора Дали. Слева от нее расположен вход в The Restaurant — заведение, награжденное двумя звездами Michelin и 18 баллами GaultMillau. Кухней здесь заведует Хеико Нидер — немецкий шеф-повар, обладатель множества наград, включая «Шеф — открытие года» от GaultMillau, подвижник креативной (известной в вульгарных кругах как молекулярной) кухни. Если вы здесь впервые, то правильным решением будет заказать дегустационное меню (12 блюд, 298 франков) или сет из 5 / 8 блюд (198 / 248 франков). Цена, конечно, указана без учета вина. Вина здесь нужно пить обязательно — Швейцария винодельческая страна. Вы этого не знали? Это потому, что за пределы страны продают меньше 3 % того, что производят местные производители — остальное выпивают сами швейцарцы. Быстро уйти из ресторана вам не удастся, ведь здесь предлагают не просто еду, а ритуал. Все — вид, подача, вкус блюд, предлагаемых Нидером, — призвано удивлять, развлекать и радовать гостя. Учтите также, что кроме заказанного вас ждет несколько амюз-бушей от шефа и финальный комплимент от шеф-кондитера. Мы, например, незаметно для себя провели в The Restaurant два с половиной часа. Готов спорить, что у вас не получится освободиться быстрее.

Как я заметил, в The Dolder Grand вообще легко можно провести несколько дней, не испытывая необходимости в смене локации. Многолюдные семьи арабских шейхов, говорят, так и поступают. Сняв несколько соединяющихся друг с другом сьютов, они ведут незаметную прочим постояльцам отеля жизнь: по анфиладам комнат бегают дети, скандалят между собой жены и сестры… Обычная, знаете, дворцовая жизнь.

Файф-о-клок — чай с десертами и закусками — здесь подают в лобби под живой аккомпанемент привлекательной арфистки. Коктейли найдете, разумеется, в баре, который называется… The Bar (ориентир — светящийся стенд «We Love Vodka & Freedom» — работа финского художника Яни Лейнонена). Там заправляет грек Ари — бар-менеджер и обладатель многочисленных наград по миксологии. Несмотря на прекрасную барную карту, гости в основном пьют здесь шампанское Erick De Sousa. Так что если проявите интерес к коктейлям, особенно к авторским (только не берите Wasa Khaan — это что‑то вроде суши с огурцом и васаби в жидком виде), Ари станет вашим другом навек или, по крайней мере, до конца визита в The Dolder Grand.

Рано или поздно вы все‑таки решитесь спуститься с горы вниз, в Цюрих. Предлагаю делать это как местные — воспользуйтесь фуникулером, конечная станция которого расположена прямо на выходе из правого крыла отеля (от The Kiss повернуть направо, мимо «гриба» Такаши Мураками, идти вперед, пока не увидите здоровенную утку (работа Франсуа-Ксавье Лаллана, специалиста по забавным скульптурам животных), за фиолетовой зеркальной «тарелкой» Аниша Капура подняться на лифте на два этажа, выйти на улицу и пройти по дорожке буквально 20 метров). Красные вагончики спускаются вниз на вокзальчик Рёмерхоф, откуда на трамваях можно попасть в любое интересующее вас в Цюрихе место — хоть на Банхофштрассе, самую дорогую улицу Европы (в одном из бутиков, расположенных на этой улице, Опре Уинфри прошлым летом отказались продать сумочку Tom Ford за 35 000 швейцарских франков, дважды повторив, что она ей не по средствам); хоть в Кунстхаус — один из лучших музеев изобразительного искусства в Европе, где представлены практически все значительные европейские художники XIX — первой половины XX веков (здесь, в частности, лучшая в мире коллекция скульптур Альберто Джакометти и вторая в мире по размерам коллекция работ Эдварда Мунка); хоть в кафе Cabaret Voltaire — место, где зародился когда‑то дадаизм; хоть в ресторан Kronenhalle, завсегдатаями которого были Фриш и Дюренматт; а хоть и в один из продуктовых магазинчиков Coop, где можно закупиться недоступными у нас швейцарскими винами.

Зная это, уже по дороге в Киев, когда стюардессы Swiss Air стали разносить напитки, я попытался последний раз раздобыть себе бокал швейцарского вина. Но тщетно — до самой родины пришлось пить французское шампанское Duval LeRoy.

The Dolder Grand
Kurhausstrasse 65
8032 Zürich
Switzerland

Редакция выражает благодарность компании PRCo Russia и авиакомпании Swiss Air за организацию визита в The Dolder Grand