Венето Евгения Талаура

Арт-директор ежегодной дизайнерской выставки Interior Mebel о различных методах выбора ресторанов, столице ювелирного искусства Италии и маленькой речной Венеции

Пятница

Лоукосты прилетают в Тревизо по утрам. В начале девятого по среднеевропейскому времени мы уже едем в шаттле к местному ж / д вокзалу. В безвестной кафешке с длинным названием и коротким меню пьем лучший в мире капучино. Тревизо — не город, а сказочная шкатулка удовольствий, но его мы оставляем на дижестив — впереди Верона.

Полтора часа любования Альпами и виноградниками Венето из окон скоростного поезда — и вот мы уже в городе Джульетты. До отеля добираемся на такси. Плюс маленьких городков: любая поездка по центру обходится не дороже 6‑7 евро.

Хорошее место для легкого обеда в историческом центре Вероны — Каса Маццанти на Пьяцца Эрбе. В первый раз я попал сюда практически случайно — просто гулял по улицам, выбирая ресторан, пока не наткнулся на неожиданно серьезный и даже несколько недружелюбный взгляд седого официанта, стоявшего рядом с табличкой «Напитки без еды не подаем». Вокруг сновали бесчисленные туристы, забегаловки были забиты гостями с Дальнего Востока и Запада, а здесь лишь за парой-тройкой столов сидели хорошо одетые местные. Я решил, что это неспроста, и шагнул внутрь. Меня ждали осовремененная классика итальянской кухни, свежайшие овощи, совершенно невообразимого вкуса веронские специалитеты и эстетичная подача. С винной картой все было просто: Nino Franco и Ca’ del Bosco, то есть выбрано лучшее.

Верона — прекрасный город для пеших прогулок. Глупо продумывать маршрут — ноги сами несут от Пьяцца Бра к Пьяцца Изоло, а потом к саду Джусти и снова к Пьяцца Бра. Здесь можно отдохнуть, присев на лавочку, и рассматривать туристов, ряженых «легио­неров» под Ареной, деловито снующих официантов бесчисленных ресторанчиков этой площади.

Главная проблема в поездках в Италию, для меня во всяком случае, — наличие у человека лишь одного желудка. Если бы их было больше, можно было бы посещать больше ресторанов и получать больше удовольствия в этой стране, помешанной на вкусной еде. Чем чаще бываешь здесь, тем сложнее делать выбор, но как поклонники всего исконного мы идем в заведение с «кучина веронезе» — ресторан Maffei на все той же Пьяцца Эрбе. Антипасти на двоих, конечно же, ризотто, а затем мясо в соусе на Amarone… С вином здесь тоже все хорошо — в подвале ресторана хранится порядка 7000 бутылок.

После ужина — обязательно пройтись еще раз до Пьяцца Бра, чтобы лучше сохранить в памяти этот город до следующего посещения. Уже на стоянке такси говоришь себе: «Нет, поеду на следующем», а потом: «Нет, еще немного полюбуюсь чудесным городом». Очень трудно заставить себя уехать в отель и закончить этот маленький праздник.

Суббота

Такси, вокзал, полчаса в дороге — и мы в столице ювелирного искусства Италии — Виченце. Именно здесь три раза в год проходит главная итальянская ювелирная выставка — ViOro, на которой Roberto Coin, Pasquale Bruni, Cielo, Damiani и другие топовые итальянские бренды проводят встречи с байерами со всего мира.

Местные ювелиры всегда были модниками, поэтому на узких улочках Виченцы во множестве встречаются не только ювелирные магазины, но и ателье по пошиву одежды и обуви на все случаи жизни. При этом все происходит без миланского ажиотажа и римского снобизма.

Компактный центр города позволяет увидеть все самое интересное за час прогулки: от Марсова Поля (Campo Marzo) до Замковой площади (Piazza del Castello) и дальше по Корсо Андреа Палладио (Corso Andrea Palladio) до театра Олимпико (Teatro Olimpico) и обратно через Пьяцца Синьори (Piazza dei Signori) и Дуомо (Duomo).

На севере Италии особый воздух: микс морского бриза и нисходящих с гор потоков кислорода, которые, попадая в организм, тотчас пробуждают аппетит. На обед мы идем в особенный ресторан — Antico Ristorante Agli Schioppi. Название труднопроизносимо, зато найти заведение легко — на Замковой площади он один. Фирменное блюдо — соленая треска на поленте. Когда ешь это под разливной Soave, кажется, что время остановилось. К сожалению, ощущение это субъективно — поезд в Тревизо идет по расписанию и никого не ждет.

По приезде такси не берем и от вокзала до маленького отеля Il Focolare идем пешком — до центральной площади Пьяцца Синьори, в двух шагах от которой он находится, не больше километра. К слову, в большинстве старинных итальянских городов центральные площади называются именно Пьяцца Синьори.

В Тревизо — узкие мощеные улочки, карусель на площади, заросшие растениями каменные берега каналов, старинная водяная мельница и рыбный базар на островке. Город похож на маленькую речную Венецию.

Бросив вещи в номере, отправляемся в бар-энотеку за углом — дегустировать местное артизанальное пиво. Бармен, быстро разобравшись, что мы пришли с серьезными намерениями, поинтересовался, в каком порядке выносить сорта, и ушел нарезать прошутто. Интересно наблюдать за завсегдатаями этого места: у стойки со стаканом пива сидит пожилой мужчина, парень с девушкой, еще не вышедшие из конфетно-букетного периода отношений, пьют просекко, два молодых итальянца с тату и пирсингом ведут оживленную беседу, пригубливая красное вино.

Отдохнув, идем занимать столик в Da Roberto — популярный среди местных ресторан-пиццерию, который я нашел несколько лет назад благодаря принципу «где очередь, там вкусно». Здесь все очень просто и очень вкусно, но чтобы сесть сразу, лучше прийти пораньше. Мы берем по одной порции пасты с вонголе и пиццы с буффалой, пармой и артишоками на двоих, потому что здесь готовят лучшие профитроли в городе и нужно поберечь силы. Расчет производится на кассе при выходе, никаких чаевых — здесь это не принято. Не спеша идем обратно через весь центр в бар у отеля — выпить виски и послушать живую музыку.

Воскресенье

В аэропорт ехать, к счастью, только вечером. А потому, выспавшись и сдав вещи на хранение консьержу, мы отправляемся гулять по неожиданно оживленному воскресному Тревизо. На площади ярмарка, под открытым небом открывается выставка картин. Нагулявшись, идем искать свое любимое секретное место: ни адреса, ни названия запомнить не могу, но как‑то всегда нахожу это заведение. Особенность его в том, что с фасада оно выглядит совершенно неуютно, как какой‑то коридор со столиками, но если пройти насквозь через зал, то выходишь в живописный внутренний дворик-сад на берегу канала, где стоит пара столиков и открывается вид на старую мельницу. Колесо вращается, вода течет, мы пьем чай.

Casa Mazzanti, Piazza delle Erbe, 32, Verona. Тел.: +39 (045) 800 32 17

Maffei, Piazza delle Erbe, 38, Verona. Тел.: +39 (045) 801 00 15

Antico Ristorante Agli Schioppi, Contrà Piazza del Castello, 24, Vicenza. Тел.: +39 (044) 454 37 01

Pizzeria Da Roberto, Via Luigi Cadorna, 16, Treviso. Тел.: +39 (0422) 549804

Il Focolare, Piazza Giannino Ancilotto, 4, Treviso. Тел.: +39 (0422) 56601