Львов Дмитрия Синяка

PR-директор компании UTG о любимом экскурсоводе, панорамных видах и правильном выборе места проживания.

   Когда вспоминаю о Львове, среди прочих картинок в памяти всплывает эта: солнечное морозное утро 1 января, я один стою на Высоком замке. Внизу лежит город, уставший от новогоднего праздника. Тишина. И вдруг начинается перезвон — это колокола зовут к утрене. Он начинается с какой‑то отдаленной церкви, его подхватывают другие храмы, и вот он уже звучит отовсюду. И посреди всего этого многоголосого великолепия — я на горе над еще спящим городом.

Суббота

Приезжая во Львов, я, памятуя о том необычном дне, первым делом отправляюсь на Высокий замок. Древняя гора, возвышающаяся над крышами домов, откуда виден город как на ладони — где вы еще видели такое сокровище?

   Если приезжаю на поезде, как правило, не беру такси, а сажусь на трамвай № 1. Пестрые трамваи — часть души старинного Львова. Они ходят здесь уже почти 130 лет.

   Ранним утром в субботу (а в воскресенье тем более) Львов спит, как юная барышня, натанцевавшаяся за ночь. Недаром его называют «панським містом». Когда медленно катишься в звенящем трамвае в центр по малолюдным улицам, ты видишь его таким, какой он есть — отдельно от будничной суеты, автомобилей и торговли.

   Для приезжих прежде всего важны отели. Мой совет: не покупайтесь на центральные дорогие гостиницы. В городе множество уютных мест, о принадлежности которых к отельному бизнесу свидетельствуют только таблички на дверях. Что вы, к примеру, скажете о маленьком замке на ул. Глинки, в котором в советские времена была резиденция первого секретаря обкома партии? Теперь здесь отель «Замок Лева». Мне очень нравятся и «Еней» на ул. Шимзеров, и «Олена» в Брюховичах. В последнее время среди туристов стало популярно снимать во Львове квартиру, но замечу: если довериться только фотографиям в интернете, то в комплекте с шикарными комнатами вполне можно получить загаженное парадное, круглосуточный ресторан с громкой музыкой под боком и воду по часам.

   Описание львовских «кнайп» — самая сложная тема, потому что здесь столько стоящих мест, что о них не расскажешь и в книге, не то что в эссе. Обычно туристы оказываются в заведениях сети «Локаль» («Криївка», «Гасова лямпа», «Дім легенд» и др.). Совет: старайтесь попасть на самые верхние этажи, где есть террасы, с которых открываются замечательные виды на город. Мне больше всего нравится летняя терраса «Криївки», устроенная на одной из крыш. Столы здесь — ящики из‑под снарядов, стулья — ящики из‑под патронов. В центре площадки стоит зенитка, которую каждый желающий может навести на любую цель.

   Но, честно говоря, именно из‑за толп туристов я и не люблю эти раскрученные «локалевские» рестораны. Поэтому в последний свой приезд во Львов завтракал на открытой террасе банальной пиццерии «Челентано», которая здесь выглядела совсем не банально: кофе с ирландским виски, клетчатый плед от холода и очень неплохие десерты по очень смешным ценам. Напротив — древний католический собор («катедра»), а рядом под большим зонтом — фортепиано, на котором играют все кому не лень. Пока завтракал, здесь по очереди играли классические произведения два двенадцатилетних мальчика, собрав огромную толпу зевак.

   Обедать я люблю в кафе «Купол» на ул. Чайковского. Здесь легко погружаешься в атмосферу 1930‑х, когда хозяевами в городе были поляки. Другие любимые места — «Кумпель» на пл. Мытной, «Під синьою пляшкою» на ул. Русской, «Золотий дукат» на ул. Федорова, «Під клепсидрою» на ул. Армянской, «Вероніка» на пр. Шевченко, «На бамбетлі» на пл. Рынок. Кафе и ресторанчики во Львове попадаются на каждом шагу. В каждый свой приезд, гуляя по городу, открываю для себя какие‑то новые места.

   Вечерами часто бываю в ресторане «Стар­город» на ул. Римлянина. Это единственное место в городе, где пение и танцы на столах не только разрешаются, но и всячески приветствуются. По вечерам под аккомпанемент небольшого оркестра здесь устраиваются песенные конкурсы между гостями. Причем ресторан настолько велик, что если вы не хотите принимать участие в общем веселье, то вполне найдете место для уединения.

Воскресенье

Всегда стараюсь побывать во Львовской картинной галерее, которую в народе называют «Картинкой». Не знаю почему, но здесь не чувствую той скуки, которая обычно накрывает меня в академических музеях. Мне особенно нравится огромное полотно Витольда Прушковского «Весна». А еще здесь есть Рубенс, Тициан и Гойя.

   Отдельная тема — экскурсии. Без опытного проводника во Львове можно пропустить самое интересное. Но беда в том, что с резким увеличением числа туристов увеличилось и количество желающих заработать байками о городе. Чтобы не попасть на дилетанта, рекомендую брать экскурсоводов в агентствах. Снимаю шляпу перед Петром Радковцом, который не просто интересно рассказывает историю, а превращает экскурсии в настоящее шоу — с конкурсами, шутками и даже с привидениями, которые появляются в нужный момент, а потом «растворяются в воздухе». Его изюминка — экскурсия по подземному Львову, на которой я был уже раз семь.Очень люблю просто бродить по Львову, отыскивая следы прошлого, оставленные в камне: вдруг обнаружить, что обычные дома были когда‑то частью городских оборонных башен и стен, что углубление в стене дома на Староеврейской служило когда‑то местом хранения свитков Торы. В свой последний приезд во Львов я нашел здание бывшего польского вокзала станции Лычаков, где уже давно устроен обычный на вид жилой дом.

Вспоминаю строки из посмертной книги Хемингуэя: «Париж никогда не кончается, потому что Париж — это праздник, который всегда с тобой». Львов не зря называют Маленьким Парижем. Если вам удастся узнать его по‑настоящему, он навсегда останется с вами, превращая вашу жизнь в праздник.