«Монтекки» и «Капулетти»: 
в двух семьях

Фото: Иван Черничкин

Мнение о ресторане складывается из трех составляющих: атмосферы, обслуживания, кухни. В Montecchi v Capuleti с первыми двумя — все хорошо

Образовался отдельный тип ресторанов — тех, которые расположены на территории большого жилищного комплекса. Публика им гарантирована априори: жильцы окрестных домов, сотрудники офисов, в данном случае — еще студенты и преподаватели университета культуры, главный вход в который расположен буквально в ста метрах от Montecchi v Capuleti.

«Монтекки» и «Капулетти» — это два родственных заведения под одной крышей. Открыв дверь, сразу попадаешь в тратторию «Капулетти» — более яркую, шумную, раскрепощенную. В такие места приятно приходить семьей или в компании друзей. Обстановка и легкая итальянская популярная музыка создают настроение. На стеллажах — банки и пакеты с разными видами разноцветной пасты, книги, милые безделушки, пестрые мотоциклетные шлемы. На столах — дизайнерская посуда и кухонная утварь (например, мельнички для соли и перца от автомобильной компании Peugeot). На стенах — постеры с ретро-плакатами туристической Италии и итальянских товаров. Многие вещи привезены из заграничных поездок учредителем заведений, который с большим вниманием относится к подобным деталям. Кухня — открытая, если есть желание и нет интересной компании, можно наблюдать за приготовлением своих или чужих блюд. Наверху — банкетный зал.

Еду подают быстро. Официанты — расторопны и честны. Когда задумываешься над выбором блюд и говоришь вслух: «Наверное, я возьму ризотто», тебе вполголоса говорят: «Возьмите лучше пасту. Ризотто — каша кашей». Беру паштет из печени цыпленка с луковым конфитюром и гренками из белой чиабатты (100 / 80 г, 64 грн) — официантка сразу советует заказать хлебную корзинку (32 грн) и оказывается права, гренков всего два — для щедрой порции паштета очевидно мало; оссобуко по‑милански (210 / 100 / 50 г, 114 грн); равиоли рыбные со спаржей, цуккини и вялеными томатами (180 г, 76 грн); лигурийскую рыбную похлебку с хрустящими кростини (300 / 20 г, 98 грн) и пиццу с салями из детского меню (49 грн).

Паштет хорош, с насыщенным, богатым вкусом, подается, как мороженое в детстве — два шарика в стеклянной розетке. К нему очень кстати сладкий луковый конфитюр (и хлебная корзинка, в которую входят три вида хлеба — белый, солодовый, томатный), палочки-гриссини и тонкая хрустящая лепешка, а также плошечка соуса песто и ломтики вяленых томатов.

Лигурийский суп пришлось немного досолить, но в целом — вкус сбалансированный. Кисло-сладкий, томатный, с тонко нарезанным бланшированным луком-пореем, белой фасолью, креветками, кусочками кальмаров и замороженной треской. «Треска ведь замороженная?» — уточняю, глядя в глаза официантке. Молчание — знак согласия. «Если тебе предлагают суп за $ 25, он должен быть больше, чем просто приятным», — писала американский ресторанный критик и автор нескольких книг Рут Рэйчл. 98 гривен, конечно, — не 25 долларов, но и средняя зарплата в Украине несопоставима с американской.

Пиццу ребенок почти не ел. Шеф жалуется на посетителей, которые сетуют: «Почему пицца не такая, как в Неаполе?». А посетители думают: «Почему в Napule — такая пицца, а здесь — не такая?».

Равиоли из домашнего теста, присыпанные лимонной цедрой и тонкими слайсами зеленой спаржи и политые растопленным сливочным маслом, приготовлены правильно. Фарш — из трески и лосося. Это было понятно и без уточнения у официантки.

Наконец, оссобуко. Классическое итальянское блюдо, заявленное «по‑милански», то есть говяжьи голяшки с мозговой косточкой должны обжариваться на сливочном масле, а не на оливковом, что обещает более богатый вкус, который не перебить даже тремя часами томления. В подаче удивило отсутствие гремолаты — традиционного свежего соуса из петрушки, лимонной цедры и чеснока. «А гремолату совсем не подают?» — поинтересовалась я у официантки и, видя ее непонимание, объяснила, что это и зачем. Мясо — жестковатое, полностью погруженное в соус из мелко нарубленных овощей: лука, сельдерея, моркови, томатов. Белое вино я в нем не почувствовала. В целом — неплохо, если вы не переборчивы в еде.

В отличие от относительно демократичного «Капулетти», «Монтекки» — соседа, занимающего дальние залы, — следует расценивать как заведение fine dining. Это отражено в более строгом интерьере, выдержанном в белых тонах — от белоснежного барельефа-панно до сливочных стен. На стенах — офорты и репродукции картин. На полках — собрания сочинений. Из динамиков звучит классика и легкий джаз. В меню — более дорогие блюда. В зале работает сомелье, вина представлены из всех регионов Италии, наценка — минимальная. «Монтекки» открывается с 12:00 («Капулетти» — с 8:00), и здесь, в основном, назначают деловые встречи или романтические свидания. Салат с обжаренной утиной грудкой и соусом из лесных ягод (230 г, 149 грн) — пожалуй, лучшее блюдо из тех, что я здесь попробовала. Грудку готовят методом су-вид, чтобы гарантировать мягкость. Цикорий, свити, инжир и грейпфрут не могут перебить сладость соуса и желе из лесных ягод. Но украинские посетители ресторанов к этому привыкли: раз утиная грудка — значит, сладкий соус.

Тартар из тунца (180 г, 226 грн) удивил соленостью рыбы. «Вы его засаливаете заранее?» — спрашиваю у бренд-шефа. — «Нет, рыба — свежая». — «А почему такая соленая?». Внизу — подушка из кубиков авокадо. Сверху — пластинка желе из сладкого перца. Рядом — сырой желток, чтобы «сделать соус».

Мясной бульон с перепелкой и пастой фреска (300 г, 97 грн) приготовили, чтобы «уйти от банального куриного бульона». «Не можешь быть деревом, стань кустом и подари тень уставшему путнику». А по‑моему, все‑таки лучше приготовить банальный бульон, но сделать это гениально. «Мы готовим его на мясном бульоне, типа консоме», — сказал шеф. Насыщенности в бульоне нет. Есть наскоро обжаренные кубики говядины, из‑за которых потом приходится удаляться в дамскую комнату, чтобы воспользоваться зубочисткой, переваренная паста, перепелиное бедрышко, ломтики цуккини.

Утиная ножка-конфи с яблоками, вишней и ежевичным соусом (270 / 100 / 50 г, 232 грн) оказалась пересушенной. Яблоки не разварены, но и не карамелизированы, как хотелось бы.

Кофейную пасту папарделле с телятиной и коньячным соусом (300 г, 134 грн) я, наверное, переждала, отвлекшись буквально на несколько минут, потому что когда собралась есть, ее пришлось резать ножом — традиционно накрутить ее на вилку оказалось невозможно. Брусочки телятины — такие же жесткие, как и говядина в бульоне с перепелкой. Подгарнир — соломка из цуккини и лука-порея. Перед открытием заведений шеф несколько месяцев провел в Италии, где, в частности, обучался мастерству приготовления пасты.

Фисташковый торт с воздушным муссом и малиновым желе (79 грн) — сочетание двух разных сладких текстур (легкого мусса и плотной тестовой основы) с кисло-сладким ягодным желе.

В обоих заведениях можно купить десерты, выпечку, свежеприготовленную пасту, копченую соль с разными вкусами. А также — сделать кросс-заказ: блюда из меню «соседа», заплатив за это «налог» — сумму в 50 грн, на которую вы можете выбрать что‑то из‑за ассортимента витрины с готовой едой.

При мне из зала «Монтекки» со словами благодарности уходили солидные клиенты. Но я, к сожалению, вряд ли приведу сюда друзей на трапезу — атмосфера здесь прекрасная, но такую еду, боюсь, они не оценят. И затаят на меня обиду, как Монтекки на Капулетти, или — наоборот.

Ресторан Montecchi и траттория Capuleti,

г. Киев, ул. Щорса, 36-В